魚除了魚色嬌美和肉質鮮嫩外，其頭顱也是難得的好食材，特別是嘴角和下頜的皮層尤厚，全是鱉裙那樣的膠質肉，無比滑爽鮮美。我在本市以燒徽菜出名的黃山園吃過兩回好菜，一回是豆豉蒸魚劃水——就是魚的腹鰭，一次就是吃魚唇，至今想起仍舌底生津。有人說魚的精華全在於吻部軟肉，就像鵝之掌、蟹之黃一樣。魚的吻部軟肉十分發達，又肥又厚實，有犴鼻猩唇之肥糯，也有河蟹鰣魚之鮮嫩，用火腿、冬筍加豆豉煮出，汁如乳，食之肥美可口、軟嫩相彰，實是難得的珍饌。魚的鰾也特別肥厚，加滿把的蒜瓣燒出來後，湯汁黏滯，鮮香滿口，一點不遜於徽菜中名貴的鯰魚肚。
2011年的暮春，一個姓楊的朋友請我在中山橋頭一家店裏吃飯，席間有一道魚竹筍湯煲，味道十分獨特。工藝品般的鼎狀器皿裝著魚竹筍，雪白的湯乳，看上去有點妖風怡人，用勺輕輕拂開表麵一層白白油花，喝了一口，有著說不出的鮮美；魚片滑潤柔嫩不失其形，醇香中透著筍鮮，似乎是柔情一汪又一汪，讓我勺不停手，大快口舌。大約是一個月後，文協開會，晚上小聚，我因掛記著那個魚竹筍湯煲，就把大家又帶到中山橋南的那家，結果不僅煲沒了，連其他的幾個我指名要的菜也沒有一個如意，弄得很是不爽。
在外麵吃得多，知道魚的做法甚多，有白汁魚、湯煲魚、紅燴魚片等。我自己出手做魚，到目前為止，全部的記錄也就是一個紅燒。蓋因不論哪種菜紅燒都是最把穩的，技術含量不高而少有失手，但出新也難。簡單說來，就是先把作料下鍋爆香，再投入切好的魚塊，加紹酒、老抽燜燴。據說，做得好的紅燒魚，魚皮無絲毫破損，不加一絲芡粉就能產生濃鬱的湯汁，上桌後立馬被一掃而空，就連湯汁都拿去淘飯了。魚很少做成酸菜魚，但我還是在江邊吃過一回，紅紅的辣油湯中，浸著白嫩的魚塊而不是魚片，深綠的泡菜沉浮其間。嚐一口，唇齒間交織著鹹酸勁辣，無骨刺的魚肉尤顯秀潤剔透，看別人都是吃得又開胃又過癮……我雖給辣得口中噝噝有聲，卻也是欲罷不能。
我現在突然想起來了，為什麼找不到魚的資料，是魚的那些資料都讓魚占去了，把魚和魚混為一談了。如果魚其實就是魚，那麼，隻長到一兩斤重的魚——也就是我們通常所稱的“江”或“”的真身又是什麼？但蘇東坡品嚐魚後，曾寫下《戲作魚一絕》專門讚頌魚的美味：“粉紅石首仍無骨，雪白河豚不藥人。寄予天公與河伯，何妨乞與水精靈。”“粉紅石首仍無骨，雪白河豚不藥人”，這描述的就是魚的外形和滋味啊，如果蘇東坡沒有搞錯，那一定就是我搞錯了。可是，同樣美味的“江”或“”，我們總要明確地交代呀……