吃貨情結
作為一個長江邊、漢水旁長大的人來說，魚鮮自然是從小到大吃慣的尋常菜肴。
日常百姓，雖無機會一嚐刀魚、鰣魚、河豚等珍稀品種，但家常魚卻勝在新鮮。晨間漢水裏麵打撈，午間就在河堤邊販賣，活蹦亂跳、水淋淋的提回家，略一收拾，就可美餐一頓。
小魚就拿小火細細煎得表皮金黃，然後加上蔥薑蒜末燒汁，挑上幾筷自家釀得的鹹辣豆豉，加上翠綠的青椒切絲，大火燒開，收汁之後就得一碗下酒好菜。
略大點魚既可配上脆心紅皮蘿卜切絲，又可配上切得正方的嫩豆腐一塊燒湯，如果喜歡鹹辣口，還可將青椒細細剁碎佐入湯中。隻要將魚略煎得表皮緊縮，然後加上開水、輔材，立可煮得一鍋鮮湯。更大的魚則可佐以豆豉、紅椒、青蒜，大火燒得，汁濃魚肥，便可扒下兩碗米飯。若是得空，還可以裹以米粉，饒上一個小時蒸透，澆上香醋，便得一道大宴上的蒸魚。
到寒冬臘月，家家戶戶用上洗澡大盆，用鹹鹽把十來斤的大魚勻勻抹上，醃上些時日，麻繩係得，懸於陽台之上，等飽經暖陽烘幹，凜冽北風吹透而後即成。醃魚肉質幹緊、鹹香勾人，存在幹燥陰涼之處，足以吃上半年。在日常吃時蒸上一塊，就可消滅一碗白飯；而吃麵條和炒米時放上一塊，更是一絕。記得一年冬天在學校備考，饑腸轆轆的趕去覓食，意外聞到醃魚的腥味，激起了記憶中熱騰騰的麵條配醃魚，麵條中最好再加點青蒜，點一滴香油，吃完麵條再泡上一把炒米。炒米飽飽的吸滿了湯汁，香濃又不失大米的爽脆，口水頓時就盈滿舌尖。咕咚吞下口水，差點就準備劫下醃魚，大快朵頤一次，但苦於沒有作案工具未果，然而這醃魚配麵條的香味和濃濃的年味，卻牢牢的映在了腦中。
河魚是吃了不少，海鮮就沒有機會。港劇裏的海鮮，總讓人覺得是高端大氣上檔次的食材，並不是小城裏能夠妄想的。偶爾在雜誌上看到生猛海鮮幾個字，總難理解海鮮怎麼個猛法，也許這海鮮高檔就在比較猛？
在北京工作之後，或多或少在一些海鮮酒樓出沒，許是水質不行，許是海魚不夠生猛，許是大師傅的火候不過關，許是桌上的應酬隻能吃上涼魚。即使是多寶魚，也是覺得味道寡淡，雖覺肉質細嫩，但不覺精致。尤其在敬酒之後，匆忙撈得一大塊入口壓酒，總覺得甜不過鯽魚、香不過桂魚、鮮不過黃辣丁、鹹不過武昌魚、酥不過刁子魚、嫩不過胖魚頭。
於是對海魚的興趣缺缺，而酒樓魚缸上的標價，更是令人敬而遠之。
被征服、讓我念念不忘的卻是一條常見的大黃魚。
這是一條不經意在日照邂逅的大黃魚。在一個被款待的飯局上，主人熱情的點了一條大黃魚。看著這條躺在冰塊上、體長接近40厘米、兩眼失神的大黃魚，不以為然的覺得怕是又要被浪費了。
在被鮮活勁道的甜蝦、鮮嫩多汁的蟶子、個大肥美的扇貝、豐腴濃汁的鮑魚衝擊了絕大部分味蕾之後，這條個大、賣相一般的大黃魚上桌了。看著偌大的盤子中濃而不亮的湯汁、布滿黃點的魚身；被廚師處理的略微草率，胡亂點綴的香菜；而魚嘴似乎還泛著焦黃，也許是廚師的不慎，部分魚皮還有所損傷，更讓人覺得怕是無人問津了。
在主人盛情的邀請之下，猶猶豫豫地伸了一筷，捅了捅魚鰭，魚肉很輕鬆的順筷劃開。順手就伸向了魚鰓至魚鰭那塊我認為最為肥美的部位，將熱氣騰騰的魚身蘸了蘸湯汁，放入口中。在舌頭和上顎的擠壓之下，魚肉迅速地化開，用力一抿，還沒來得及咀嚼，就感覺到鮮嫩的魚肉已然化作了鮮嫩的肉糜，伴隨著鹹香的湯汁，充滿了整個舌頭，略微一卷，喉頭一動，一塊魚就吞了下去。想來八戒同誌不慎把人參果吞下去，也大概如此。
震驚之餘，筷子隨心而動，在桌子尚未轉走之時，不差分毫地戳中了魚腹，翻手一卷一拉，富有脂肪的魚腹就扯了下來。沒有沾任何汁水，感受下本色的口味。膩滑的脂肪混著鮮嫩的魚肉，又一次融滿了口腔，魚皮中細鱗特有的層次感，多重地衝擊著味蕾。舌頭上傳來的滿足感，轉瞬就輸送給了大腦，忍不住就指揮筷子衝了出去。
此時，轉盤已經把菜轉出，隻好半途改道，隨便夾了點什麼，心不在焉地放回口中，而眼睛依依不舍地跟著那條大黃魚。由於都是熟人，叫好的讚美此起彼伏，橫七豎八的筷子一會就衝向了這條恨小的大魚，再次轉來，隻剩下了吃殘的邊角。熱力尚未過氣，邊角依然精彩，魚鰓部分的殘餘更是鮮美。
（完）