“你們身後的這座有著漂亮壁畫的寺廟，叫做Ape-ya-dana。裏麵的壁畫曾經由聯合國教科文組織撥款清洗過，曆時3年，每人每天隻能清洗8平方英寸，因為清洗之前要仔細確認壁畫後麵是否有空洞，否則，壁畫可能在被水侵入以後整片地剝落！一旦發現空洞，要先用特殊的材料仔細填充以後才能清洗……”
“這裏，也是我的項目。”他突然抬起頭，“工程是1998年開始的，當時有兩個意大利專家和10個當地人在這裏工作，我是其中之一。現在項目沒有了，我也沒有了收入來源。當時，我每個月能從聯合國領到250美元。”他惋惜的，好像遠不止那幾張薄薄的綠色鈔票，“製裁，你知道的。”他接著說。
“那你現在怎麼辦？”我當然知道他靠賣沙畫和小紀念品維持生計。
“等待。”
我在等待著他的下文，但是始終沒有等來。
“我要走啦，太陽落山了，不過明天還會爬上來的。”他用故作深沉的哲學家腔調說。
在他離開之前，我為他拍了一張照片，他坐回自己的畫作前，那些是我見過的最逼真的蒲甘壁畫仿製品。“Life Is A Journey，Not A Destination。”他的T恤衫上這樣寫著。那件舊衣服從前麵看，還說得過去，不過後麵，已經千瘡百孔。
蘇拉瑪尼寺（Su-la-ma-ni Pahto）內的龍舟比賽壁畫。寺中有不少巨型壁畫，手法樸拙可愛，造型有卡通般的天真風味，有國產動畫片《三個和尚》的感覺。上圖阿南達寺（Ananda Temple）被稱為蒲甘最優美的建築，竣工於1105年。整個寺院呈正方形，占地近百畝。門內四麵各有一尊高約10米的貼金釋迦立佛。
下圖醯路彌路寺（Hti-lo-min-lo，音“提羅敏羅”）是由醯路彌路王1218年建造的，已經有700多年曆史。佛塔西側修建了一個角度討巧的觀景平台，可以欣賞佛塔的全貌。
平原探幽，與每一座聖殿不期而遇
對於任何一個一絲不苟的旅行者來說，要記錄蒲甘的見聞細節都是一種艱難的挑戰。寬廣無邊的平原，2000多座佛塔寺廟，要區分他們的不同，記得他們的差別，或者吝嗇挑剔地選出幾座佛塔來品評他們的高下，簡直有些殘酷。
隻有珍重每一座你有機會造訪過的聖殿，盡量多看一眼，如此而已。對我這樣的曆史瘋子來說，更要珍惜每次機會。
位於江邊的蒲甘，一般是遊客最留戀的地方，這裏的頂級佛塔有阿南達寺（Ananda Temple）、阿南達僧院（Ananda Ok Kyaung）、他冰瑜塔（That-byin-nyu Pahto）等。
除此之外，蒲甘平原上廣闊的荒草地與農田上，佛塔最林立，也最不可能係統地走上一遍。這裏注定不可能受到遊客的“公正待遇”，注定隻能是視野盡頭存在著的有震撼效果的“數量優勢”。
蘇拉瑪尼寺（Su-la-ma-ni Pahto），有人誇讚它是蒲甘最漂亮的寺廟之一，依我看，應該是最俏皮可愛的才對。這裏有一些巨型的佛像壁畫，手法樸拙可愛，造型有卡通般的天真風味，看過中國動畫片《三個和尚》的人，一定會對它們感到親切。壁畫中大型龍船比賽、皇宮建築、皇室晚宴、宮廷歌舞的場麵具有堪稱“時光膠囊”般的紀錄之美。繪畫風格明顯受到中國風俗畫的影響，又多次出現印度教風格的神像和生動逼真充滿童趣的巨龜、海中怪獸和白象等動物造型。
在我看來，建築樣式最獨特的佛塔是帕雅彤族寺廟群（Paya-thone-zu Group），由三座連在一起的玉米狀尖塔構成，從良烏鎮一直向南，直到疾行的小馬喘著粗氣，短毛上滲出細細的汗珠之後，你才能到達這裏，這一帶也是整個蒲甘遊客最少的區域，位於蒲甘平原的東南角。
寺廟正門內部有精美的佛像，三座連在一起的拱頂上密布著無數神像，儼然是一座人聲鼎沸又秩序井然的“飛行員俱樂部”，拱圈自然地把每個拱頂下壁畫劃分為四個尖塔形區域，而拱圈相連的地方所描畫的天神像，是最為優美的點睛之筆，如同敦煌一樣，這些飛翔著的曼妙身影最為輕靈生動，我們不禁要把他們喚作“蒲甘飛天”。
你所遇到的，不隻是旅途的記憶
在蒲甘的最後幾天，我們在清晨健行，在晚上和緬甸人一起上網，在中午炙熱難耐的時光裏和緬甸人一起在寺廟的佛塔裏午睡，在他們的田裏一起找土豆，我太太還嚐試了緬甸人的土方美容護膚法，她的臉上和雙手沾滿了用樹枝研磨出的粉末，笑嘻嘻地說：“原來美容和毀容是可以畫等號的。”