“雜拌兒”有粗、細兩種，粗雜拌兒便宜的東西多，如柿餅、米花糖等；細的就高級多了，有金絲蜜棗、糖醃蓮子等。其中芝麻酥、芝麻片、寸金糖之類的都是麥芽糖、綿白糖、黑白芝麻製成的中式糖果。都是又酥、又脆、又香的很好吃的東西，其中加的油料也都是小磨香油，有一種粘滿芝麻、中間又包了細澄沙的特別好吃。做時是把麥芽糖拉白壓扁、揉上炒芝麻，拉成長條壓扁再包澄沙，做成長條，用快刀切片。我沒見過單賣這種東西的，隻有混在“雜拌兒”或“什錦南糖”中的，我小時專愛從大堆的雜拌兒中撿這個吃。還有蜜棗，過去的蜜棗都是油亮濕潤透明的，又大又扁，真漂亮，上麵的絲紋像指紋那樣細，真好吃，現在，這些東西都不知哪去了。
前人詞雲：“一盤除日消寒果，吃果看花隻清坐，罪過梅花應笑我……”這可能就是隨意吃一盤京雜拌兒吧。可惜這已是消失了的舊夢了。多少年沒有吃“雜拌兒”了，這麼大歲數，難道真是那麼饞嗎？隻是在這歲尾年頭，苦苦地思念故鄉那個情調；何況，那蜜棗也真甜啊！
煮餑餑
北京人過年，有件極為重要的事，也就是最、最、最為重要的事，就是吃包餃子。這不隻是北京人，大抵北方幾省都是這樣的。大年初一吃包餃子，平時也吃餃子，但那不算什麼。再說餃子也並不是最好吃的最講究的食品，北京過去不要說大館子，即使小飯館也不賣餃子。隻是包子鋪、餃子鋪這種專門鋪子才賣，是最普通的食品。但到了過年時，吃餃子則不同了，是有特殊意義的。這風俗至少從明代開始就是這樣了，而且不隻是老百姓家，連住在皇宮內苑的皇上家都是這樣的。劉若愚《明宮史》（此書又名《酌中誌》）“正月”記雲：
正月初一五更起，焚香放紙炮……飲椒柏酒，吃水點心，即“扁食”也，或暗包銀錢一二於內，得之者以卜一歲之吉。
劉若愚是個太監，所記均明代宮中事，而其歲時風俗則與民間一樣。他不叫“水餃”，卻叫“水點心”，是很有趣的。把水餃當點心，則頗似江南的習慣。而“水餃”一詞，基本上亦是江南叫的。北京一般隻叫餃子，或“包餃子”，而很少叫水餃，除去與燙麵餃區分時才加“水”字。而文中“扁食”一詞，卻是地道的北京土語。再有老北京的說法，那就叫“煮餑餑”了。娶新媳婦，按照“媽媽大全”，重要的一個項目，就是吃“子孫餑餑”。新郎新娘第一次同桌吃飯，儐相故意端上一碗煮的不熟的水餃，給新娘吃。新娘咬一口，別人問：“生不生？”回答說：“生！”這就是大吉大利，意味著能夠生貴子。但是這不叫“子孫餃子”，亦不叫“子孫扁食”，隻叫“子孫餑餑”。可見把水餃叫成”煮餑餑”，是最尊貴、親切的叫法。
過去我寫小文曾經談過“餑餑”一詞的不同涵義。這裏不再細說，總之，凡是香甜可口的食物似乎不少都可以叫作“餑餑”。因而加以引申，受歡迎的、惹人喜愛的人亦可以嘲之為“香餑餑”。反過來說，“煮餑餑”作為大年初一的最好的食品，數百年受人喜愛，風俗流傳，迄今不變，亦是有其曆史原因的了。舊時有一則很有意義的歌謠雲：
夏令去，秋季過，年節又要奉婆婆，快包煮餑餑。皮兒薄，餡兒多，婆婆吃了笑嗬嗬，媳婦費張羅。
這是一首很生動樸實，有鄉土氣息的民歌。把包餃子的要點，說得十分簡明扼要。皮兒薄、餡兒多，這是關鍵。皮兒、餡兒細說都有講究。皮兒的麵在未有機製麵粉之時，就分一羅到底的黑麵，二羅白麵，也叫重羅麵，甚至有三羅、四羅其白如雪的飛白麵。就是羅了再磨，磨了再羅，越羅越細。當然這是有錢人家的考究吃法。自從有了機製麵粉廠的袋裝麵粉後，北京人叫洋麵，三十年代間，大多吃福興廠的麵，不過糧店也還有不少自己有磨房的。至於餡子，那種類就更多了，最高級三鮮餡：海參、蝦仁、白肉丁；其他豬肉、豬肉白菜、羊肉、羊肉紅蘿卜；素餡：幹菠菜、金鉤米、炸豆腐、口蘑、粉條末……那是說不完、道不盡的。擀餃子皮，是一手功夫，會擀皮子的巧媳婦，擀起來又圓、又薄、又快，麵團不停旋轉，雙手像飛一樣。自然，和麵、拌餡，無一不有講究，但擀皮子是最帶技術性的一步。清人李光庭《鄉言解頤》中載包餃子詩雲：
細砑霜膚薄，彎環味曲包。
拈花生指上，鬥角簇眉梢。
輕似月鉤漾，白如雲子抄。
主人非自食，餖飣莫同嘲。
詩並不好，但餃子入詩，也難得看到，十分新鮮了。另外，過年吃煮餑餑，千萬不要忘記臘八醋和臘八蒜，吃過煮餑餑，就算又過一年了。