飲食文化的繁榮，不僅催生了飲食結構和種類的翻新，也加速了飲食方式的變革。狂吃海喝使人們對一些食品僅有短時期的熱衷；過冷過熱過辣的吃法，損壞了口中原本敏感的味蕾；而五彩繽紛的輔料、添加劑、色素，又讓天然食物不天然。
每當這時，我就憶起母親做的麵魚兒。把普通的小麥麵兌水攪成糊狀後，均勻地攤在滴有植物油的鐵鍋上，文火慢飩，待四邊焦黃後切成方塊，加水，輔以蔥、椒、蒜，煮沸即可食用。雖然沒摻入醬油、醋、味精等調味品，但麵魚到了嘴裏肉津津、香噴噴，鮮美可口。現在我們偶爾在賓館餐廳內吃的叫“麵魚子”那種食品，雖有麵魚兒的外形，卻無麵魚兒的筋骨和香味，無論如何不能跟鄉下的麵魚兒平起平坐。麵魚兒做起來費時費柴費油，小時候，隻有在患病的時候，或是家中來了客人的時候，才能吃上。母親鍋上忙到鍋下，既要向鍋灶內添柴草，又要觀察鐵鍋內動靜，手執鍋鏟不停地翻弄，一鍋麵魚兒做完，少說也要耗去幾捆柴草，50毫升菜油——相當於全家一周的用油，做一次麵魚子，是一件很奢侈的事。
於是，生病中的我，一吃上這麵魚兒，立馬就覺得腿腳硬朗起來，不知是心理作用，還是食品的營養起了作用；於是，純樸的客人在一番推辭後，端起大海碗吃上一頓麵魚兒，唇齒留香，笑容漾在臉上，臨別時揮揮手，帶走一絲感激和滿足。
上世紀八十年代後期，我在一個鄉鎮人民政府上班，家與單位相距40多華裏，全靠自行車代步，通常是，傍晚到家，次日早晨簽到之前須趕到單位，否則，將以曠工論處。那彎彎曲曲、高高凹凹的鄉村土路，要多難行有多難行，兩個小時下來，人到了家，卻也累成了軟麵一般。每個星期六的下午，母親和妻兒便站在村頭那棵槐樹下，隔河遙望，目光追隨著河埂上跑過的一輛又一輛自行車，直到把夜幕看的落下來，才滿懷惆悵地往家趕，因為加班的因素，這種情況並不少見。那種沮喪和失落，隻有母親知道。
這一時期，我仍然有口福吃著母親親手做的麵魚兒。母親對我這個唯一的兒子，要多愛，有多愛。
我吃著母親做的麵魚兒，從少不更事的幼兒，走向青年、中年，母親把善良、堅毅和慈愛融入麵魚中，滲進我的血液內，我沒有理由不在人生之途上，崇尚美好，懂得感恩，矢誌不渝，追求極致。
嗬，麵魚兒，我心中的最佳食品！