經營路易威登（LV）等品牌的法國LVMH集團2014年營業利潤時隔5年出現了下滑。在2015年2月的中國春節期間，中國境內的奢侈品銷售仍然表現低迷。擁有古馳（Gucci）等奢侈品牌的法國開雲集團（Kering，原巴黎春天集團PPR）2014年利潤下跌4.4%。
而擁有卡地亞（Cartier）等品牌的瑞士曆峰集團更是流年不利：反腐後腕表的禮品消費少了，2015年初瑞郎大幅升值了，曆峰交出六年來最差業績。同病相憐的還有瑞士斯沃琪（Swatch）集團，中國大陸是該集團最重要市場，占40%份額。根據瑞士鍾表行業協會發布的2014年瑞士鍾表出口數據，中國香港以41億瑞士法郎的出口額位居第一，與2013年持平，占2014瑞士鍾表出口總額的18.4%。而受到“占中”的影響，赴港消費的內地富人也少了。
另外，中國消費者的消費習慣也在發生變化。“以往，越貴的品牌受渴望度越高。而現在，中國內地消費者向往的奢侈品牌是適合他們的，因此需要更多更新更獨特的產品和服務。”周婷表示，奢侈品消費目前出現消費多元化、品牌多極化的現象，奢侈品牌能否為消費者提供專屬性產品非常關鍵。所以，一些輕奢、定製、高端小眾及設計師的產品正在興起，稀釋了很多大品牌的市場份額。
未來戰略：“觸電”+美食
除了降價稱，深受業績困擾的奢侈大牌們還祭出了兩大親民招數：進軍電商和餐飲界。是的，你沒看錯，奢侈品越來越接地氣了。
據鈦媒體稱，以往奢侈品排斥網上開店，是因為客戶可以在門店直接接觸精品，去享受隻有精品店才可以提供的服務。與此同時，精品時裝和箱包的做工極為精巧，客人通過觸摸才能感受其繁複考究的做工，有些品牌還提供專門的裁縫量體裁衣，而這些服務是電商無法企及的。而在互聯網大潮影響下成長起來的新生代消費者，對奢侈品有所了解，又希望直接網商下單。
為此，奢侈品們不惜放下身段。2010年底，阿瑪尼（Giorgio Armani）宣布在中國地區推出電子商務渠道，成為首個在中國推出線上商店的高端時裝品牌。2014年，美國蔻馳（Coach）選擇自建電商平台，英國博柏利（Burberry）在天貓開設了官方旗艦店。而意大利菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）、德國雨果博斯（Hugo Boss）則授權國內電商網站走秀網展開線上銷售。2015年春季，Fendi也將推出一個電子商務網站，雖然早期它隻提供28個歐洲國家的送貨服務。而一直抵觸電商模式的香奈兒則宣布可能在2016年四季度開始在線零售，作為其新的增長點。
與此同時，奢侈大牌們也把觸角伸向了美食圈。根據中奢網，2015年6月，位於倫敦攝政街的博柏利旗艦店將新增一個咖啡廳和禮品區。博柏利不是第一個吃螃蟹的，阿瑪尼早在2013年5月在法國戛納新店隔壁設立相連的咖啡店，店內擺設的椅子全都來自旗下Armani/Case家具係列。普拉達、古馳、愛馬仕（Hermès）、範思哲和寶格麗也都是咖啡館業主。
除了咖啡生意，奢侈大牌也染指餐廳——2006年阿瑪尼在米蘭開了第一家餐廳，成為奢侈品牌涉足餐飲業的先鋒——目前全球範圍內已有16家阿瑪尼餐廳。之後，杜嘉·班納（Dolce &；Gabbana）、古馳和拉夫·勞倫 （Ralph Lauren）等品牌也紛紛效仿，做起了餐廳和酒吧生意。2015年初，拉夫·勞倫在紐約第五大道的旗艦店二樓增開了一間名叫Polo Bar的餐廳。
為了讓顧客有一個去實體店的理由，也為了讓顧客多停留一會兒，奢侈品大牌們也是蠻拚的。