第二天清晨，當到達Aurangabad的時候，我的胃已經基本複原，可以正常進食。
先查看了一家LP上推薦的客棧，不甚滿意。
但凡經過LP推薦的客棧一般都不會太差，但也無甚驚喜，因為客源不愁，所以店家的怠慢與偏高的價格也就不足為奇。
藍妹妹讓我在這家客棧大廳的沙發上坐著看包，她自己出去看其他客棧。
百無聊賴地坐在沙發上，四顧研究大廳裏的客人：一對白發蒼蒼的法國老夫妻背著碩大的登山包、拄著登山杖、相互攙扶著走進來；幾個頭發梳成公雞狀的愛爾蘭小夥子高談闊論、目中無人地走出去；一個日本美眉認認真真地在和店員就彙率問題討價還價，結算她十天的房費……
一個小時過去，藍妹妹還沒回來，我感到饑餓，煩躁不安。當她終於出現的時候，我忍不住發牢騷：
“你怎麼這麼慢？我都不好意思總坐在人家的大廳裏。”
“不好意思讓你等了，我把周圍所有的客棧都跑遍了，找了一家比較便宜的，就在火車站對麵，很方便。”
看著藍妹妹頭上亮晶晶的汗珠和那平靜從容的樣子，我頓感慚愧，今天是我們結伴的最後一天，她坐晚上的火車走，她現在四處奔波完全是為我找住處，可她仍然一如既往地認真做好她負責的部分。
蹲下身，默默地背起包，扣緊肩帶，跟在藍妹妹的後麵走上大街，我沒有向她道謝。
不知不覺中，我和這個萍水相逢的女孩已經同行了二十多天，走過了半個印度。一路的同行之誼讓我們超越了客套的禮貌，感覺像是肝膽相照的知己，更像一起從槍林彈雨中走過的戰友。
我們為了一個目標而行走，我們在需要的時候相互援手，從根本上說，我們是同一類人——把精神的價值和體驗看得無比重要，對未知之境充滿了好奇和渴望，力求開放心靈豐富自己的人生。正因如此，我們才能相伴如此之長，同行如此之遠。
我追上藍妹妹，步伐一致，默默相隨。朝陽裏，我們沙沙的腳步就是默契，語言已是多餘，我們一如往常、安靜、堅定地走著該走的路。
下午，在經曆了久違了的中國春運式擠車之後，我們到達Ellora石窟。
這是一處世界遺產，三十六個石窟錯落排列在兩公裏長的山崖上，石窟內的石雕天下聞名。
Ellora始建於一千三百年前，開鑿出的洞窟分別屬於佛教、耆那教和印度教。在印度漫長的曆史上，各種教派如潮水般起落，各領風騷，為擅長思辨的印度人提供著各種人生意義的解決方案。
正中央坐落著編號十六的主石窟，穿過一個略微風化、滄桑的石門，眼前出現的是一個巨大的石雕天井，巨大的石像遍布其中。天井的四壁從高山上陡然切下，有刀斧的痕跡，沿著四壁開鑿有長廊，其上神像林立，形態各異。最令人驚歎的是天井中央一個數層樓高的巨大石台，環繞雕鑿著一排實物大小的大象，或仰首長嘯，或信步悠然，殘破的長鼻從石頭中伸出，婉轉多變、宛若活物，盡管很多雕像都已經損毀，但依舊看得出匠人的鬼斧神工。
在德裏的Akshardham 寺，我曾經被148頭實體大小的大象群雕驚得目瞪口呆，首次臣服於印度的藝術，那些石象雕於2005年。現在，當我仰望這些雕於公元八世紀的象群時，才明白在一千多年的時間裏，印度人的雕刻水準並無進步。因為千年前印度人的雕刻技藝，便是一個無法逾越的高峰，唯有仰止，後人所能做到的，隻有再現輝煌而已。
轉了一圈，再次見到藍妹妹，她拿著手機，向我進行現場解說：
這是一個供奉濕婆的神廟，由一塊完整的玄武岩自上而下開鑿而成，共用了150年時間。在第一個50年裏，古印度人鑿出了天井、長廊和石柱；在後麵的70年裏，鑿出了象群；其間，共移走了240萬噸岩石。
我們一同感歎古印度人的執著，這豈不就是印度版的愚公移山？所不同的是他們背後的動力是“神”，一代代印度工匠懷著對神的膜拜，憑借著頑強不屈的毅力，在極其艱苦的條件下完成這項頂峰之作，連姓名都飄逝無痕，留下的隻有對神的愛和敬畏。
日頭沒入群山中不見，風微涼，人漸散；踏在石階上，腳步聲寂然孤曠，空蕩蕩的山穀內悄然生出些許陰森，黑乎乎的石窟像一排排空洞的眼睛失神地仰望著西邊的紫霞；夜的黑霧給神像們披上了冷寂的外衣，給它們換上了一副略帶猙獰的表情；像無數個曾經的夜晚，神像們漸漸隱入夜之無盡，靜候著星移鬥轉、破曉黎明；靜候著用它們久遠的存在再度啟迪白駒過隙的生靈。