一是印度的人口似乎有繼續增長的趨勢。大白天在外麵活動的絕大多數是年輕人，即使考慮到來大都市打工的外來人口，這個比例也過於高。地鐵裏一眼望去，都是青春痘密布的臉，相當一部分渾沌未開的樣子，缺乏良好的教育。
二是印度人的社會地位似乎和膚色有關。這是一個令人遺憾的結論，但應該和事實相距不遠。從新舊德裏的人口結構、高檔餐廳裏紅男綠女的比例、氣質良好的印度人微妙膚色變化來看，都不難得出這個結論。
這不禁讓我遙想當年殖民時期，騎在大象背上耀武揚威、肌膚白皙的英國人和二戰後東京街頭高大威猛、威風凜凜的美國兵。
人類是有靈性的動物，靈性帶來了思辨，思辨賦予了啟蒙的眼睛。我們睜開雙目，抬頭試圖看穿宇宙，四顧企圖看清自己，但是我們始終竟然看不透一層皮毛。
我們進化的路還很長。
傍晚時分，我走進了蓮花寺。一座如音樂般優美的建築，一朵開放在晚霞中的白蓮花。
蓮花寺（Lotus Temple)是一朵坐落在九個水池邊的白色大理石蓮花，花分三層，層層九瓣，次第綻放。發明了阿拉伯數字的印度人，對於“九”的感情，竟然暗合中華文明中對“久”的期盼。
遠瞻近看，蓮花寺和悉尼歌劇院頗有幾分神似。赤腳走進大門，抬頭望去，心頭不禁一陣戰栗。
寺廟的內部空間很大，九瓣蓮花簇擁著穹頂的圓心，瀉下一片聖光。花瓣以一種極其簡約的幾何線條紛至而下，一分二，二分四，四分八……交錯疊加，直至由大玻璃窗包圍的基座。放眼望去，處處是結構之美、韻律之美、線條之美，它們以一種波浪似的節奏傳遞著這朵聖花的神韻：簡單、安詳、純淨、聖潔、升華……
蓮花寺屬於Baha’i教，這是一個年輕但在世界範圍內發展極快的宗教。它的教義如同這朵蓮花一樣簡單：世界大同，人類一家，一個上帝。因此，它的廟是給所有信奉不同宗教的人修建的，任何人都可以來這裏祈禱、打坐或是胡思亂想。
印度有著世界上最錯綜的信仰體係，派別多得不可計數，但大家都和平共處，基本相安無事，這本身就是個奇跡。
無論如何詮釋，任何宗教的最基本目的都是使人心靈平靜，產生依屬感進而產生幸福感。因宗教派別不同而排他，本身就有違宗教的初衷。這個文明古國展示出對意識形態分歧的巨大包容性，在浮躁的現代文明壓倒一切的今天愈顯得可貴和難得。
我在九瓣圓心下坐了許久許久，心如明鏡，萬念俱空。
暗暗發下宏願，如果有朝一日打算信教了，一定優先考慮這個教派，因為它和我有著共同的審美——簡約。
簡單的東西永遠是最好的，也是最容易被忽視和最難得到的。因為，我們都有心魔，欲望使我們喜歡做加法。
是該繼續前行的時候了。來到火車站，不理會前來搭訕的販子們，徑直走到二樓外國人訂票室。
屋子裏坐著幾十人，排了一圈等著買票，大家以一種幼兒園小朋友“排排坐吃果果”的方式輪流往前串位。我一邊和前麵的一對加拿大母女聊各自的經曆，一邊緩慢地往前換座位，感受著凳子上前人留下的體溫。
輪到我，我費力地拚出Armritsar，那是座北方錫克族名城。售票員劈劈啪啪在鍵盤上敲了一陣說：3A的票隻有三天後的，目前隻有SL還有票。我有點傻眼，因為手頭的信息都指明印度火車旅行最好坐3A，那是全封閉的空調臥鋪車廂，安全舒適。SL雖然也是對號臥鋪，但是開放式的，會放進來很多人，肮髒擁擠且不安全。
我猶豫著是否改去其他城市，旁邊的加拿大女孩爽快地說：“沒事兒，我坐過的，沒那麼可怕。”
看著她吹彈即破的嬌膚和清澈見底的大眼睛，我毫不猶豫地買下了這張票。
把大登山包寄存好，走出火車站，立刻被一群突突司機圍住。
“我要去Akshardham寺。” 那是地圖上的一個不起眼的小圖標。
“300 盧比！”
我心中暗笑：這已經是在德裏的第三天，如果連這點門道兒都摸不清，我也不用夢想仗劍走天涯了。
“50 盧比。” 我百分之百肯定這是一個比當地人打的還要高一點的合理價錢。
我的話引來一陣哄笑：“你是說的美金麼？”
不理睬眾司機，昂頭前行。印度也許什麼都缺，唯獨不缺突突。
果然，十米之內，報價降到了150盧比。
接著昂首前行，十米之外，報價降到了90盧比。
折回來，不到兩米，以70盧比成交。
印度有點像開放前的中國，把外國人看成有錢的異類，因此討價還價乃生存之道。官方在給外國人提供了種種特殊便利的同時，也明碼實價地宰肥羊，比如很多景點的門票，本地的印度人隻需25盧比，而外國人卻要250盧比，如果帶相機進去，還要給相機買票，一架相機一張。我有4部相機！
到了目的地，司機企圖少找10盧比，被我堅定地索回。他嘟嘟囔囔地用印度話詛咒，我用中國話如數奉還。
我並不介意多付一點可接受範圍內的額外費用，但慷慨不是軟弱的借口。若問這10盧比價值幾許？大約隻有20美分，但此時它已經超越了錢的意義，隻關乎誠信和尊嚴。
Akshardham寺內不允許帶相機，經過長長的等待和安檢，兩手空空地走進庭院。沒有相機的攝影師如同沒有帶槍的戰士，臨陣總有點不安。
走到一座大門前，抬望眼，不禁被驚得目瞪口呆。
這是一座赭黃色沙石石門，嚴格來說是雕花石門，更嚴格說是隻見雕花不見門之門。大門通體被密密麻麻的雕刻所覆蓋——花草、神像、幾何圖案，無不精美絕倫。
牆的轉角被切出更多的轉角，站立著神態各異的神像；牆麵上陽雕壓著陰雕，盤根錯節，無一處留白。整個門，用一種極盡繁瑣的細節之美，讓人目不暇接，直看得我頭皮發麻。
類似的經曆以前隻有過一次，那是在韋斯頓的一幅小小的8x10真跡前，照片拍的是海邊礁石上開著小白花的無名草。第一眼並沒在意，跨前一步定睛看去，感覺整個人像是被韋斯頓從天堂扔下來的細節砸了個跟頭，鋪天蓋地而來，重重疊疊，連綿無盡，黑色中帶著更黑色，白色中帶著更白色，一片小白花成了花的海洋，黑色的礁石變成了凝重的山脈。
始知繁瑣竟有如此之美，始知極致的繁和極致的簡，有著異曲同工的美妙。
往廟裏麵走，雕塑更加精美，主殿四周圍是148頭實體大小的大象雕塑， 夾雜著獅虎野獸，栩栩如生，姿態各異；或嬉鬧、或搏鬥、或悠行，神采飛揚，渾然不似人間之物。