走上小街，不時遇到和尚，大都年輕。有的三五成群在草地閑聊，有的獨自在溪邊洗濯，更多的是在街上散步。看不出他們從哪裏來，要到哪裏去，隻看得見他們眼裏修煉出的那麼一點“空”和臉上流露出的絲兒疲倦。
見小街兩旁的許多杉木房都是鐵將軍把門，問才知道，好多和尚都跑到印度深造去了。
郎木寺讓我懂得了寺院並不都隻是廟宇，有山門有紅牆，也有整個村莊的，沒門，沒牆，全方位開放，毫無防範。可以這樣說，那種有門有牆的寺院是集權化的，而郎木寺自由開放的寺院則是自然的，原始的，民主的。進一步想，閉鎖的寺院裏的清淨是人為的，而開放的寺院裏的清淨則是佛的。在我看來，郎木寺至今仍保留著文明社會早已失落了的純樸與原始，神秘的宗教和獨特古樸的民風民俗，使每個人在這裏都能找到一種回家的感覺。
我這樣說郎木寺是我個人的體驗。但很快就證明了，我的個人體驗其實是可以代表大多數人的感觸與審美的——郎木寺在歐美很有名，小鎮簡陋得近乎破舊的“麗莎咖啡店”不僅留在了歐美的旅遊手冊上，上了英特網，而且成了外國遊客的沙龍。
詩人牛放在《白龍江源頭秋色》是這樣描寫郎木寺的：
鳥語站在山櫻桃的枝頭
搖晃酸酸甜甜的秋聲
時令被染得赤橙黃綠
水邊的寺院
袈裟紅一林楓葉
暖融融的風景
溫馨了鄰近許多村寨……”
車過草地
在晨曦中出了若爾蓋縣城，草原黎明的美景讓我忽略了耳朵。草原不像熱爾草原那麼遼闊廣大。伴隨著草丘與河穀，視線很容易就抵達了盡頭。犛牛和羊已經醒來開始吃草。牧人從黑帳房裏出來提水，帳房上升起嫋嫋炊煙。
我們的車晃過帳房還是帳房，晃過牛羊還是牛羊。晨曦漸漸變成了陽光。草地，帳房，牛羊，水邊的灌木叢，遠山的輪廓。草地上有藏族少年在騎馬疾馳，我向他招手，他看見了，也向我招手。我又一次領會到我們招手的悲劇意味——實質上我們是在作永遠的告別。
太陽升起來了，但我並知道是什麼時候，到了什麼地方。汽車在開往鬆潘，我想我們一定進入了鬆潘草地。草地夾在山丘之間，它的寬廣卻是驚人的，想窮盡它的邊緣，眼睛定會疲勞。有些地段，路邊就是沼澤，水亮汪汪的，一直延續到草地中心。我想那就是紅軍走過的草地，也許在那些沼澤底裏，還存留著紅軍的遺骨。從若爾蓋草原到鬆潘草地，我感覺海拔不是在降低而是在升高。太陽雖然照著，感覺卻特別地冷。後來果然發現，水是倒流的。偶爾路過一個寨子，一點人煙，就有回到人間之感。寨子四周用灌木編織的柵欄，讓我們看煩了草地的眼睛恢複了活力。有人上下，有人跑老遠小便，有人鑽進帳房買煙，有人和車窗外的藏民喊著藏話。
車進入被灌木叢分割的草地時，水小得幾乎看不見了，但河穀兩邊的山卻高了許多。憑直覺，草地快到盡頭了。這時，前麵湧來大霧，鋪天蓋地，太陽嘩地一下不見了，十米之外便看不清。我有點懵懂，不知道是迷霧湧到了我們的路上，還是我們的路伸到了迷霧中。感覺比起海拔3500米的若爾蓋，我們似乎又上升到了一個高度——我們的車像是真的行駛在天上了。