一張一張的煎餅就這樣從母親的手下誕生，那是我們鄉村的美味。是我童年和少年時期銘記最深的感動。母親就這樣幾十年坐在鏊子前，把自己的青春耗盡。攤出的煎餅，溫潤了我們的胃，養大了我們的身軀，一直把我們送離身邊。
我的妻子其實也攤一手好煎餅，她比母親能幹。遺憾的是她沒有像母親那樣，可以在鏊子前為親人們攤一輩子的煎餅。我帶著她從鄉村輾轉到都市，目的是追尋都市的文明。她在都市生活得無所事事，因為都市的家中是不能有一盤可心的鏊子。我問過她是否幸福，她點頭又搖頭。是啊，妻子的感覺是對的，在我們得到文明的同時，我們其實喪失了很多柔軟的東西。人生是患得患失的戲劇，我們其實無法把握劇情的走向。隻能順其自然，努力熱愛。
就像我們喜歡吃煎餅一樣，去都市的早市買。可是，味道不再。心情呢？百味雜陳。老家有二哥秦朝暉來沈陽，偶有小聚。我們吃著煎餅，二哥清唱一曲。那歌叫《茅草地》，很多年前孫國慶唱的。二哥唱這歌曲，兩遍三遍尤佳，我們合唱，不覺間淚水潸然。因為一張薄薄的煎餅，寄托了我們太多的情感。
“你這茅草地，我卻熱戀著你。雖然你一貧如洗，卻拴著我的美麗。給我慈母的愛，給我回天的力。我能借來春風，潑紅染綠噴金吐玉……我永不離開你，我要把我的心給你……”
什麼都不需要說，隻需要靜靜聆聽這天籟的回聲。
酸菜，古稱菹，《周禮》中就有其大名。北魏的《齊民要術》，更是詳細介紹了我們的祖先用白菜（古稱菘）等原料醃漬酸菜的多種方法。在中國版圖上，沿著古老的長城走向，我們甚至可以畫出一條寬廣的“酸菜帶”。如果算上南方喜食酸菜的眾多地域，這神奇的“酸菜帶”將延伸擴展，愈益壯觀。巍巍華夏，處處酸菜皆養人，養了古人養今人。
東北人家裏，有兩樣東西不可缺少，一是酸菜缸，二是醃酸菜用的大石頭。貧苦人家如此，豪門富戶也如此。當年張作霖的大帥府配有七八口酸菜缸，可往往還是不夠吃。
血腸，滿族有大喜事時，人客多，不興上禮，凡來者，一律白吃，男女老少，同食共樂。為讓大夥吃的好，鍋頭當眾單腿跪地，把片肉的小菜墩放在膝蓋上，用片刀飛快地把肉切成薄片，供大家分吃。新宰的豬，肉煮得嫩，片的薄，五花三層的白肉片，吃著滿口香。上賓的桌上會多一份新血灌的鮮血腸，血腸更能證明賓客的地位。從此血腸便留傳下來。在滿族的故鄉至今仍有白肉血腸這道招牌菜，而沈陽新民人彭革把血腸的製作發揮到了極致，新民血腸成為血腸中的精品。
東北人喜歡燉菜，夏天豆角燉土豆，冬天白肉燉酸菜血腸，濃鬱的湯汁，濃香的味道還有熱氣騰騰的場麵就如東北人的性格，豪爽大氣。
小時候最過癮的事兒就是年根兒底宰殺年豬，真的就是用興高采烈來形容。看著大人們忙著灌血腸，烀大骨，把醃好的酸菜切成細細的絲，從未如此安靜過的自己此時靜坐在灶台旁，嘴裏嚼著奶奶隨手遞過來的酸菜芯，耐心地守候著豬肉燉酸菜出鍋，望著霧氣繚繞的大鐵鍋，貪婪地嗅著從木質鍋蓋下麵飄出來的香氣，真有立即掀開的欲望。好容易酸菜燉好了，在鍋中放上灌好的血腸，煮上一小會，再把血腸切好碼到盛好酸菜白肉的大碗上麵，蘸上調好的蒜醬汁。吃吧，白肉肥而不膩，酸菜清爽可口，血腸鮮香嫩軟，湯汁濃鬱醇厚。這道美味的關東菜肴成了東北人年飯中必不可少的一道。
而今，東北酸菜已經家喻戶曉甚至遠銷國外，一個朋友去澳洲居然買到了沈陽出產的酸菜。酸菜血腸也跟其他東北鐵鍋燉品一樣，形成了自己特有的東北燉菜風格。來東北，一定要嚐嚐東北酸菜血腸。