柏楊先生說，中國的文化其實就是醬文化。他認為，中國人與人之間相互猜忌，充滿了仇恨，這是國人在中國文化的背景下“醬”得太久的緣故。
柏楊先生對中國由來已久的人性的分析是鞭辟入裏的，但醬在我的腦海裏，一直是很溫暖很親切的。
在大通一河兩岸，每年六七月，幾乎家家後門或是前門都曬著一隻醬缽，成為一道風景。醬要熟將熟時，有些人家會將幾根切開的黃瓜或是萵筍放進醬內，幾天之後，就成了醬黃瓜或醬萵筍了。等到我成家時，我與妻子也曾做過一缽好醬，平時用它來炒菜，或者做肉醬吃，不僅省了醬油錢，也讓餐桌上有了一道能夠可口的下飯菜。
製醬須趁五六月黃梅天氣，將黃豆或蠶豆煮熟了，攤在簸箕裏，任其發黴，等那些豆瓣表麵生出一層白毫，梅雨天也就過去了。伏季接踵而至。將黴豆子拌上麵粉，兌上冷開水，調入適量的鹽，放入缽中，任其在烈日下暴曬，七七四十九天後，醬由黃變黑，最後就有了一缽好醬。
醬園廠在和悅洲算得上大企業了，去醬園廠，哪怕是第一次，也不至於迷路。遠遠的，會聞到一股淡淡的醬香，你隻須迎著那醬香走過去，醬香會越來越濃，再往前去，醬園廠到了，在那片空曠的場地上，幾百口醬缸洋洋灑灑地擺放在那裏，十分壯觀。那一百多口大缸敞開著，濃烈的醬香就是從那敞開的醬缸裏散發出來的。若是陰天，缸上就多了一頂椎形的蓋子，看上去就像一間間蓋著茅草的小屋。蓋子是用篾片打的，天長日久，連篾片也變成醬紫色了。
醬園廠的張根民是我的一個老鄰居，改革開放後，他從醬園廠出來，在大通長龍山辟了一塊場地，做了一家醬菜廠，名“恒民醬菜廠”。根民的廣告語有些文化：有滋有味在恒民。根民的醬菜在銅陵那一帶很有名氣，單單在佛教聖地九華山，根民每天都要拉一到兩車過去。根民說，酒的好壞在於勾兌師的功夫，製醬也是一樣，醬的好壞，全在製醬師長久積累的經驗。酒與酒的品質不同，醬與醬，在本質上也有著極大的不同。
根民從小跟著父親在缸窯廠做窯工，後來就去了和悅洲醬園廠。他說，他的功夫都是在和悅洲醬園廠練出來的。
在和悅洲，醬園廠算得上一家大企業了。
醬園廠坐落的位置是在二道街的南麵，我家的前門，正對著醬園廠的後門。醬園廠原先是一家電燈公司，1937年，鬼子占領和悅洲，第一發炮彈就擊中了電燈公司，不知什麼時候，那裏建了一家醬園廠。
每天上午八九點鍾，是醬園廠職工開始翻醬的時間，他們拿著一隻粗大的棍子，在每一口醬缸裏來回地攪拌著，等把一百多口大缸全部攪完，就到午時了，那先前攪過的醬缸須重新攪拌，我的一個親戚就是和悅洲醬園廠的職工，我們說他的工資不錯，但他卻抱怨說，在醬園廠幹，一天都沒有歇的時候。他說得沒錯。天晴時，每天要不停地攪醬，而到七八月的雷雨季節，醬園廠職工每天都像是在打戰。聽到天邊有雷聲滾過，醬園廠職工會傾巢而出，他們嘴裏發出嗬嗬的喊叫，整個醬園廠就像翻江倒海一般，他們須趕在雷雨到來之前將那些開始變色的醬用醬蓋牢牢蓋住。這時，就聽到一聲炸雷，隨即，狂風卷著暴雨傾盆而至，豆大的雨點砸在缸蓋上，那密密的炸爆豆一般的響聲隨著狂風一陣來又一陣去，職工們又發一陣喊，抱著被暴雨淋濕的腦袋消失在醬園廠的門洞裏。