和悅洲舊顏《十舍不得》，其中有“舍不得，生源幹子一個錢兩塊”，也有說“好吃經拽”的。
生源幹子不知是哪個年代的事了，我幼時，做幹子最好的人家是清字巷蔣家。這蔣家，就是我的姨夫蔣雲昌。姨夫舊時曾在縣衙做過職員，解放後，就在清字巷開了這家豆腐店，除了豆腐，主打的還是醬油幹子。清字巷是一個渡口，蔣家的豆腐店取地利之便，加上做工好，肯用精料，真正是薄利多銷，做多少賣多少。那時大小輪均在和悅洲停靠，上至武漢，下至上海，生源幹子是旅客途經大通必帶的東西。我舅舅年輕時也曾在和悅洲呆過，每次他寫信讓我母親去屯溪，都交待說，什麼也不要帶，隻帶兩樣，一是青通河岸灘上的茹蒿根，二是醬油幹子。
父親時常去蔣家喝酒或是打麻將，有時會帶上我。我也就對蔣家的豆腐店生澀的豆漿味熟悉起來。
姨夫五十年代末舉家遷往屯溪他的老家，並把他的手藝帶到皖南一帶。那一年我去屯溪，表弟以茶幹送我，我懷疑這耐嚼好吃的茶幹就是姨夫帶過去的。蔣家之後，和悅洲做得最好的一家就是周鼎昌了。八十年代末，我曾想寫一個關於生源醬業幾代人奮鬥曆程的小說，而生源幹子的獨門絕活是我這小說中必須要寫到的，於是，我去拜訪周鼎昌老先生。其時，周老剛從大集體豆腐業退休，住在浩字巷的一間臨街的屋子裏。他見我問得仔細，以為我要去剽學他的技藝，談話便有了警惕。那一次的采訪無果而歸，但我並不怪周老。我知道，舊時生源號收學徒，是要寫拜師帖，辦拜師酒的，甚至還要三師七證，來不得半點馬虎。像我這樣兩袖清風，大大咧咧地上門尋訪，周老當然會有想法了。
周老逝後沒幾年，和悅洲開始移民遷鎮，人去了，屋空了，和悅洲的三條大街短短幾年就成了廢街。大約五六年前，我去和悅洲時，聽說三道街仍有一個吳師父在開豆腐店，所做的蒲包幹子很有特色。我們去時，吳師父的豆漿剛剛出鍋，他給我們每人舀了一碗豆漿，各放了一勺糖，我們就站在他的豆腐鍋前一口一口地喝了起來。因為時間關係，我們沒能等到他的蒲包幹子出鹵就告辭了，臨離開時，有好奇者揭開他桌上的沙罩，意外發現他們當茶點的幾塊蒲包幹子，厚厚的，淡綠色，表麵有蒲包的紋理。忍不住用手拈了一塊，慢慢地品著，直到上了渡船，口裏仍有蒲草的清香。
今年正月我去和悅洲時，有心去老吳家買幾筒蒲包幹子，卻聽說老吳歇業不幹了。第二天我在大通新區意外地見到老吳，我問他為什麼不做蒲包幹子了，老吳說，兒子不讓幹，讓我們替他帶孫子。老吳在新鎮買了房子，每天接送孫子上學放學，日子過得也算自在，他當然不會想到，還有人在惦記著他的蒲包幹子。
我為又一種傳統產品的消失而痛心，於是又想起我的姨夫以及那一次拜訪周鼎昌時的情形。我的侄輩海峰說，叔對生源幹子這麼有興趣，我帶你去拜訪一個人吧，生源醬業最後一位老師父王義德。
其時已是傍晚，但我們還是沿著一條巷子，找到王義德的家。老倆口正在吃飯，已近尾聲了。海峰是他兒子的同學，彼此都是熟悉的，王老放下筷子，給我們泡茶。老人家九十一了，但仍然眉清麵目秀，一臉的儒雅。王老十六歲進生源醬業，一開始學做朝奉，不等出師，就解放了。合作化後，王老在大通豆腐業做會計，直到中年以後，才開始到後坊做醬油幹子。
就像當年的周鼎昌一樣，王老同樣把我當作剽學技藝的人，但他似乎並無戒備，談話也就順風順水地進行下去了。
做醬油幹子，第一要一缽好醬，所以那時候做醬油幹子的人家必須配有一座很大的院子，這院子就是為曬醬而準備的。第二是十多道工序，一道不能少，一點也不能馬虎。需用石磨，篩漿水須用老布，老布密實，泌下的漿水才不含半點豆渣。豆腐點出後，將其放在特製的模子裏，每一個模子裏一塊大小相同的老布，四麵包紮至緊，再用大石壓製，直壓得幹子薄於銅錢，韌如肉糜，折而不斷，這樣，就可以放進湯汁中熬製了。第三是配料的精致，那湯汁也不是一般的湯汁，須用自製的醬水，配上雞湯、香菇、八角、冰糖、麻油幾十味作料，將白幹子放進湯汁中文火通夜熬煮，第二天清晨出鍋，拌上小磨麻油，這時的幹子色如醬墨，亮如膏脂，吃在嘴裏，嚼之有味，真正是舌上生香。
一缽好醬，繁雜的工序，精致的配料，這些都是功夫，而這一整套功夫，恰恰是現代人所缺少的。飛速發展的時代，人們把粗製濫造當作法寶，在追求速度的同時，也丟掉了能讓我們舌尖生香的功夫，這不知道是不是現代人的悲劇。