生活在長江之濱的一大樂事，是一年四季可以吃到不少江魚。長江之魚，滋味鮮美者多矣。小時讀過的那首詩印象很深：
江上往來人，但愛鱸魚美。
君看一葉舟，出沒風波裏。
這是說鱸魚的，其實在長江裏鱸魚並不是最鮮美的，比如刀魚、回魚、鰣魚等，滋味要比鱸魚勝出許多，普通如江鰱、江鯽也十分鮮美。但這些魚說到底仍不是可讓人激動的魚類，春暖花開之時，更有一種魚，讓人又愛又怕，又怕又愛，又想靠近，又不敢靠近，競如初懂人事時對心儀女孩的那份暗戀了；或如一個妖豔而傾國傾城的美人，接近了，也就包含著某種不可知的危險——這就是河豚魚給我的感覺。
對河豚，最有名的詩當如東坡所雲：
竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。
蔞蘺滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。
這首詩給人的感覺是平淡而清麗的，有一種人生悠然自得的情緒在其中。但是吃河豚落到實處，應是：“拚死吃河豚！”——也有說是“拚洗吃河豚”。河豚有劇毒，尤以肝髒、血、眼、生殖腺為毒中之最，若下鍋時有一絲一毫的沒有洗盡，那麼作為食客便有無盡的危險——去年江邊某市局長夫人代其夫赴宴，河豚上了兩盆，席間拍馬屁者紛紛將大塊的河豚搛入這位夫人的碗中，果真是大快朵頤，但不到晚間，這位夫人便代夫殉職嗚呼哀哉了。這些事例很多，長江之濱的江都、邗江、儀征、江陰、揚中等地，每年都有吃河豚中毒的消息。盡管如此，人們對河豚仍是趨之若鶩。
所以在外吃飯，偶爾有河豚上了桌，總會想到“勾引”二字，而且是公開的勾引：你不想吃，可人家把河豚肉用公筷搛好了送到你碗中——又如何能不動筷子呢？你不能太不像話吧？於是如履薄冰，膽戰心驚，而河豚的至味根本就沒有一心情體會了。河豚若有毒十五分鍾內即發作，於是你對別的菜也毫無心情了——等著吧，等著大司命對你生命的宣判吧……有一次吃這玩意，十分鍾後，忽然舌頭仿佛一陣麻木，心裏一突：“完了！”於是自己咬咬舌頭，卻又無麻感了。可見河豚給人精神壓力之大。
前不久應一幫朋友之邀專程去江濱一家著名的飯店吃河豚。飯店叫天地酒店，老板是朋友的好友，一個勁地讓我們放心大膽地吃（廚師也是事先嚐過才上桌的）。河豚燒得是真好，是用黃花菜的嫩頭兒襯的底，油油的嫩綠上臥著黑而圓的河豚（隻有正宗的野生河豚才可以用黃花菜相配的，家養的河豚隻配與肉筍共燒），我破天荒地多吃了幾筷子——可能比較放心，那幾口感覺也就分外地鮮美，肥、細、嫩，都感覺到了，河豚吃完了，餘味仍自不絕如縷，口中又鮮又綿，最後竟如老食客一般舀起湯汁品嚐了。
但就在三天後，卻聽說那個飯店出了事，有十多個人在那裏吃河豚，最後競都去了醫院，有一兩個還生死未卜，回來和妻說起這事，躺在沙發上我捂著胸口直拍，“命大福大……”
妻驚問何故，才吞吞吐吐說起這事，“我——我——前不久還在那兒吃那玩意兒呐……”
妻臉色頓時大變，悶了片刻，方急急地說：“要死呀，以後再不許你吃那玩意兒了！”她後來說她那時心裏一陣亂跳。
我唯唯諾諾，堅決表示以後再不碰那勞什子河豚，管它什麼欲上不欲上，關我何事？
但誰知道呢？——我現在是想再不吃這玩意的，誰知道以後自己能不能抵擋住那種至味的誘惑呢？人生的誘惑實在是太多了，但我想我還是稀飯搭醬菜的家常飯菜才是正途呀！
雞，實在是世上極鮮之物，不過那是往事。現在的雞普遍欠水準，燉來隻有木渣般的肉和寡而無味的水。一來工廠化飼養隻曉得催肥，濫用激素i二來平常味精湯喝得多了，相較之下，雞僅存之鮮對味蕾實在是毫無刺激可言。
味精還未問世之前，一切鮮昧除了來自食物本身，便是要靠高湯。高湯複雜點的用雞鴨火腿精肉裏脊，簡單的隻是用一味雞。
雞湯除了它的味道，為人器重的自然還因它的滋補。雞湯應該是醇厚微白的，表麵有金黃的浮油，香氣四溢，回味甘鮮。可惜這樣的湯越來越少。建議養雞場在肉雞和蛋雞之外再培育一種“湯雞”。
雞湯還是要自己來燉。心急吃不了熱豆腐，要花些許功夫的。有一次犯了饞癆，自個買了隻童子雞，整隻地清燉，結果怎麼也出不來那種想念的味道。一氣之下加了整瓶的白蘭氏雞精。總算味道夠了，可感覺依然差之甚遠。原來童子雞更適合清蒸的，燉來實在是力道不夠。
後來學了乖，挑那種散養的隔年老母雞，殺出來要有黃黃的油，夠肥。切大塊，熱油煸，噴紹酒，加水加蔥薑，武火燒開湯便發白，然後轉文火燉。燉足時辰便盛最上層的一碗喝。
老媽見這頭碗湯總是要皺眉頭的，嫌太油膩。我卻偏偏喜歡這一層金黃的雞油，實在香。我這雞湯是不加鹽的，誰愛加鹽誰自己盛了加到自己碗裏，可誰要是往我那鍋裏加鹽我就和誰急。好的雞湯，原本就鮮美，加上雞油的香，在口腔裏兜一個圈子，慢慢地流進肚子裏。此時滿口生津，回昧是鮮中帶甜，誇張一點說，必須虔誠。這麼燉一鍋雞湯，往往是我喝湯別人吃肉。那肉實在是已經提不起我的興趣，湯是多少都不夠。