舊京諸物，原多為人稱道。一本《燕京風物誌》，讀來齒頰餘香，豔羨不已。皮之不存，毛將焉附？更痛恨有好事者，在王府井東安門外建北京小吃一條街，入夜則燈泡通明，油煙四起，幾百號人衣白大褂，煎烹炸炒，招徠遊客，品種雷同，品質可疑，令食不厭精如我者，望之欲嘔。外地菜進京
外地人在北京開店，先是東北家常菜攻城略地，無孔不入，大有規模者如“小土豆”，東北菜中最好者不過“可吃”，正如川菜裏下品的程度。川菜先有成都老四川、重慶小洞天，去年四川火鍋雄起，譚魚頭偏燥辣，金山城走中庸之道，未如耙子火鍋，選料新鮮甘甜，鍋底味厚而正，紅湯火暴而不膩，白湯濃鮮解怠，經理健談而且嘴臉並不可厭。旅京師而欲求一飽，該店為上選。另有豐聯廣場北側太熟悉家常菜，招牌菜有水煮魚，川人嗜味，求新求險求極，新殺的青魚片在整盆紅油裏浸熟，觸齒而化，鮮極嫩極辣極，惟油水太足而易飽。其餘各式菜也一樣有一樣的滋味，故每至必等位，久等也心甘。
湘菜不求進取，業已式微。在知春路上給湘菜一個機會，紅燒肉肥的稀爛，瘦的發柴，臘味合蒸如嚼橡膠，雖上菜分量驚人，頹勢難挽回矣。在貴州大廈吃花江狗肉，竊以為當算正宗，並無意外之喜，遠不如廣東狗肉煲重拳震撼味蕾，鹹酸菜燒魚與清燉牛肉米粉倒也不錯，遙憶起雲南吃的花骨朵般小青辣椒，總結出雲貴菜是小酸小辣小性情，以和為貴。
杭幫菜潤物細無聲，轉頭間“江南人家”、“宴江南”、“錢塘酒家”已開遍全城。宴江南的糯米藕我已經在廣州實驗過，藕既薄小，味如糖精，完全不是那回事。在北京也試驗過錢塘大酒家，西湖醋魚不敢點，老鴨煲和炒鱔糊也乏善可陳，可見江南菜全在水土風物，應季時鮮，離土則為枳了。
粵菜在北京一直屹立不倒，北京人對粵菜的向往也超過我的預計。川菜如代表國人對吃的熱情，粵菜當可代表國人對吃的信仰。用料矜貴，手續繁複，氣氛考究心態平和。酒吧
三裏屯北街，酒吧外流竄酒保狀男子，吆喝：來感覺一下吧，氣氛一流！如廣州五元快餐店外拉客者。
南街，愛爾蘭酒吧(Duty Nellies)依舊擁滿各色皮膚，如在香港，如在殖民地。紅斑馬樂隊純唱英美搖滾老歌，完全迎合市場需要。炫技的加州旅館前奏響起，滿場歡騰跳躍。北京市麵上唐裝店已不太有人問津，人家不來懷我們的舊，我們就去懷他們的舊吧。
可是酒精還是好的，我逐漸不要喝啤酒，而中國的高度酒又陰險難喝，這裏居然有absolute．scottch也好，因為不上頭。幾杯下去，世界改觀，人人大同，融入扭動人群，畢竟所有因素都在這裏齊全了：好音樂、好酒、毫無城府的人群。Aight ba，though in a wong place。
“河”也不錯。一群人擠在幾平方米的空間裏，還能分出櫃台、表演區域和幾張小桌子，居然還有廁所，更讓我肅然起敬。野孩子隻在星期五表演，我猜是其他時間要出去趕場。這裏和芥末坊的劣勢是一樣的，空間緊迫，無法起舞，所以你隻能坐著聽，不過本來也是這樣子。