剡地老家的九九峰崗被勘探出有天然的花崗岩富礦，能產高品質的花崗岩，於是有台商來投資了，公路通到了村口，小小的村口也有了紅紅綠綠的酒家。叔叔買了車跑運輸，晚上叫我們去飯店裏吃飯。和城裏一樣的菜譜，一樣養在水箱裏的魚蝦，叔叔說：“阿囡，吃什麼？”
想吃粽子和酒釀了……
端午說粽
中國人吃什麼都要找個借口，諸葛亮之於肉饅頭，東坡之於豬肉，屈原之於粽子。也許開頭確實是為紀念。馬林諾夫斯基的人類學筆記裏似乎說過，原始人頭腦裏的世界是個食物化的世界。原始人生存壓力大而精力有限，眼裏隻容得下兩種東西：能吃的，不能吃的；有什麼要紀念的，非得和吃聯係在一起才記得住。
所以，以往吃的傳統豐富，說明咱們老祖宗感情細膩，思想深刻；目前吃的經濟發達．說明咱們還沒有進化好，還停留在以飯局紀事的階段。
但是這個傳統的吃也式微。進超級市場，發現有大量粽子賣，才知道該端午了。鄧雲鄉老先生的《增補燕京鄉土記》裏“端午小景”一篇裏提到北方粽子：“江米兒的小棗兒的涼涼兒的——大粽子來！”——重點在“涼涼兒的”和“大”，坐在綠陰陰的葡萄架下，清風習習，榴花照眼，捧吃這樣的江米小棗粽，多麼愜意。北方的食物，單看都不起眼，須配合著時節風物，方覺出是神來之筆。
南方粽子獨立自主，又分江南嶺南兩派。湖州的肉粽很出名，《胡雪岩》裏胡的小老婆芙蓉是湖州人，包得一手好粽子。我買過杭州的粽子，也買過真空包裝的“五芳齋”的栗子鮮肉粽，不過糯米裹豬肉，油浸浸的。其實江南吃食妙在水土的滋養，這裏的蔬果特別鮮甜，這裏的豬肉奇香撲鼻，烹飪，不過是保住原味而已，再做些錦上添花的功夫。再南一點，江西湖南一帶，鹹的是紅豆粽，肉粽很少見，市麵上就有，也要心虛地標榜是“嘉興鮮肉粽”。
內容最豐富的是廣東肇慶的裹蒸粽，當地人簡稱為裹蒸。裹的是綠豆沙鹹蛋黃香菇花生米，煮熟了是一種吃法，還可以蘸雞蛋液煎出層金黃的脆皮，再撒點蔥花。固然美味，可惜是四季都有，應節的東西一旦日常化，就沒意思了。
粽子家族裏的上品是堿水粽，細密柔韌，香氣潔淨，可以日常吃的。多是點蜜糖，地道廣東人會把它切角曬幹，拿來煮糖水，又是一番滋味。
一入京城，食欲頓消。無他，北京之吃是在簡單重複水平上的多次疊加，名為飲食，更像飼養。副食店裏，熟肉堆垛吊垂，扒雞醬鴨，鹵牛熏蹄，紅腸小肚，亦有各色涼拌小菜：腐皮花生米，海帶芹菜絲，油光四溢，色彩斑斕，頗可觀，但味鹹而質糙，濫用香料而全無鮮氣：點心品種奇多，糯米江米，麥麵豆粉，無所不備，入口一例粗澀膩甜，叫人覺得此地人行事，重炫耀擺譜，實則對物對人都欠敬惜之心。
然在居民區內商場，主婦下班采購，男士捎點小菜，一日三餐唾手可得，免去廚房油煙之苦，也省去悉心操持，家庭生活簡單化，個人生活社會化，猶有計劃經濟殘風。北京風味
或雲，大眾化商品銷售，風味難求。酒店食肆幡旗林立，能令人知味而返者幾稀，亦難寄望。北京的大菜，無非烤鴨涮肉。烤鴨肥而不美，試昧一次足矣；涮肉獨沽一味，隻宜一季單酌。北京的小吃，西單包子、香河肉餅、爆肚、前門炒肝、鹵煮火燒、天橋茶湯、油餅豆汁、煎餅果子，皆價廉料粗之物，鋪天蓋地，滿街滿巷，製者並無心得，食者在果腹外不可有他求。即便如爆肚王，餛飩侯，獨一處燒賣，盛名之下，也難名副其實。