嗬嗬，不形而上了。回到具體的拉薩，繼續瞎轉。
過橋左轉就是大名鼎鼎的川藏公路，幾天後我真的走這條路奔四川了。不過呢，今天我暫且往右轉，這條路是拉薩河南岸的疏散道，通往火車站所在的柳梧鄉。
再次站在拉薩河邊。拉薩河穀土地肥沃，人丁興旺，古老的拉薩城得益於這得天獨厚的自然環境，自鬆讚幹布時代起成為西藏的中心區域。時至今日，拉薩河水一如既往地寬闊明麗，那藍色飄帶一般的碧水在連綿的群山之間優雅地鋪展開來，承載著無數朝聖者的夢想緩緩西去。與十幾天前的小忐忑相比，此時此刻，我的內心洋溢著順利走完後藏的喜悅與淡定，以及即將開始一段新路程的期待與激動——不再忐忑，那是因為不用再騎車了，我也累得差不離了。
紅山矗立，碧水中流。河對岸就是現代化的拉薩市區，岸邊一片濃密的墨綠。視野所及之處，各式各樣的小樓鱗次櫛比，拉薩河畔仿佛一張攤開的大餅，一眼望不到邊。但無論站在哪裏，紅山之巔的布達拉宮總是能夠映入眼簾，那麼顯眼雄偉。曾經戒備森嚴的宮殿，曾經神秘古老的城市，如今已是遊人如織，連黃牛票都漫天要價。
隱隱約約可以看到前方很遠處河麵上有兩座橋，距離近的那一座是柳梧大橋，也是西藏自治區有史以來第一座立交橋，魯定路橫跨金珠西路之後又緊接著跨過了拉薩河，通往南岸的火車站以及柳吾新區。距離很遠處的那一座更是霸氣十足，想必那就是青藏鐵路拉薩河特大橋了。此橋是青藏鐵路的一大標誌性建築，號稱“彩虹橋”。隻見橋上那三跨連續鋼拱，猶如三條飄飛的白色哈達騰空而起。乘坐火車的旅客們到達拉薩站前就會經過它，我猶記得兩年前坐火車來拉薩的經曆，火車過橋的瞬間真是印象深刻。
柳吾鄉的樓房幹淨整潔，有些甚至比對岸市區的還要高，就是不夠熱鬧，看來人氣攢得還不夠。拉薩火車站就在前方不遠的地方，順道故地重遊。車站被設計成了藏式民居的式樣，由於車站采取嚴格的安保措施，像我這樣喜歡亂竄的沒一個能亂竄進去，以至於偌大的站前廣場竟然空無一人。
很奇怪，走著走著，彩虹橋看不到了。原本打算繼續走下去，卻發現前方已是去年新建的機場高速。不過癮，隻得悻悻而歸。
下午去羅布林卡廣場轉了。明天就是雪頓節了。接下來的幾天，羅布林卡這邊會有藏戲表演，於是自我安慰了一下，要是免費開放的話我以後再來。事實上我再也沒來，我的個子一米八令，身板卻小，怕人多被擠爆。雪頓節當天，拉薩的僧侶和群眾要到大昭寺去朝佛，八廓街的店鋪老板跟我說明天說不定就能混進去了。
整了份《拉薩晚報》，得知了哲蚌寺那邊雪頓節交通管製的安排。哲蚌寺曬佛是雪頓節的傳統項目，其實我一直想去湊湊這個熱鬧的，所以才這麼早回到拉薩，否則浪費的這幾天去珠峰也綽綽有餘。結果得知當天去哲蚌寺需要提前預約門票，死貴死貴的。再說我剛剛知道，估計票早就搶光了。這下子我肯定去不成了。
來八廓街轉上兩三圈。一直沒有細細地轉過這條曆史久遠的轉經道，現在總算是有大把閑散零碎的時光了。八廓街是雙重中心：地理上和精神上。從地理角度上，它是拉薩中心，也是佛教聖地；從精神層麵上講，八廓街依存於藏族人的世界觀和精神世界，是無數人心靈的寄托。站在八廓街上，你隨時可以感受到自己穿梭於時光機：轉經的人群手搖著轉經筒，口念六字真言，悄無聲息地飄過，代表著悠遠的過去；而衣著鮮豔絡繹不絕的遊人，沿著同樣的方向轉街，卻個個興致盎然，駐足在琳琅滿目的小攤前，一撥人換掉另一撥，他們代表了拉薩蓬勃開放的現今。這就是拉薩最鮮活最真實的情境，其中最引人矚目的當然還要數圍繞著大昭寺磕長頭的信徒了，他們身上的衣服色彩舊暗，滿是灰塵，但他們前進的步伐是那麼堅定，動作一絲不苟：雙手合十，從額頭上方下劃到胸前，雙目微閉著，視線跟隨著下劃的手臂，旋即下蹲，雙手打開，緊貼地麵向前探去，上身順勢趴下，直到自己五體投地，讓大地感知自己虔誠的心跳，最後站起，向前走出幾步，雙腳站在方才五體投地時手掌碰到的位置，再重複著這一套動作……在我們眼裏，他們經受的苦難似乎無法用語言來形容，但在他們心裏，他們收獲的快樂與滿足遠遠超出我們的想象。