在山口的瑪尼堆處，藏族老奶奶雙手合十，很認真地獻哈達並誦經祈禱。隻見一道白虹斜射下來，打在卓木拉日的半山腰上（實際上是拍照角度問題）。在西藏這片聖潔的土地上，這種情景司空見慣，太多人都進入了佛教慈悲虔誠的境地。即使在無關的旁人看來，此情此景都令人感動。
車裏放著奔放的藏歌大碟。藏族人真是天生的好嗓子，藏歌奔放高亢，節奏感巨強，讓人有躍躍欲試的想法。原本我比較熟悉容中爾甲、降央卓瑪這些被漢化被包裝商業化的藏族歌手，但與MV中的那些藏族歌手比起來，他們就有些弱了（話說我曾經長時間以為降央卓瑪是個男的），雖說我聽不懂他們唱的是什麼，甚至根本不知道他們是誰。伴隨著歌聲，車子回到平坦的穀地，車速不知不覺飆了上去，好幾次聽到車載GPS的超速警告聲。
再次經過堆納鄉派出所，停車檢查身份證、邊防證。三位工作人員換了兩位，我趕緊向僅剩的那位還算熟的道謝。此君一下子就看到我了，一開始責怪我沒有立刻找他。說實話我一開始以為車子停兩秒鍾就走了，所以沒下車，這時候支支吾吾的，沒想到他突然話鋒一轉，熱情洋溢地“建議”我日後援藏，為祖國西部發展做貢獻。我頓時無語，命這玩意兒天知地知你不知我不知，誰知道我以後在哪幹什麼……很快汽車喇叭響了，這次就不蹭瓜吃了，我趕緊上車。
今天的天氣和三天前的差不多，一切就好像電影倒放，不過當然還是坐車舒服，沒逆風沒爬坡沒爛路，偶爾我也休閑一把。右手邊多慶措與卓木拉日雪峰遙相顧盼，恰似深情款款的情侶。和準奶奶們交流，驚訝地得知她們連山南地區偏遠的洛紮縣、措美縣、錯那縣都去過了，很是羨慕與佩服。
再次回到康馬附近的檢查站，我下了車隨手拍了一張，結果招來不愉快。馬上來了兩頭彪形大兵，態度強硬凶狠，勒令我把照片刪了。不過不要緊的，反正來的時候我已經偷拍過了，嘿嘿。這時候我這才發現這個檢查站是軍隊的，查得可嚴了，客車上的所有乘客都必須下車進檢查站登記。不過幾天前我來的時候是趁他們不注意從欄杆下麵溜過去的。
一個一個過，每一個都要登記半天，最後過了好長時間呢。都12點多了我說，終於再次上路。不經意間熟悉的年楚河跋山涉水來相會，最後終於回到起點江孜路口。這是幾天前我感歎壯士一去不複返的地方，卻到處都是繁茂的青稞田，呈現出一派繁榮景象。從這裏往拉薩又是一片坦途了，不由得感慨苦日子終於到頭了。
繼續直走往日喀則，江孜到日喀則這一段是這一次我沒有走過的，路麵非常平整，兩邊還是那種光禿禿大開大合的山巒，地裏麵鋪天蓋地的全是青稞，風景倒是跟來江孜那天差不多。年楚河緩緩流過，造就了西藏農業條件最好的區域。西藏的糧倉就在後藏，在年楚河平原。而這一切，還要感謝從亞東一路過來的平坦土地，它造就了一條開闊的通道，印度洋暖濕空氣得以長驅直入，滋潤了後藏地區的氣候。而完成使命的印度洋暖濕氣流，潤物細無聲，無聲無息地消失在山水間、天穹下。
逃票紮什倫布寺
15點多才到日喀則，300公裏路晃蕩了6個半小時。終於找到夏天的感覺了，一下車曬得火辣辣的，簡直是大汗淋漓，我穿了三件衣服呢。日喀則海拔3800，是西藏第二大城市，後藏的中心，由山東、上海、黑龍江、吉林等省市援建。兩年前我來這裏時還覺得很亂，四處塵土飛揚，隨地大小便的不在少數，這一次發現日喀則確實進步了很多，新修了不少寬闊的街道，不再是灰撲撲的樣子了。
我和兩位上海準奶奶和軍嫂找了個四人間，每人25元，還有公共浴室，這個招待所性價比十分高，我很少找過這樣的，讚一個。稍作休息，打車去紮什倫布寺看看。實際上也就兩公裏路，走過來都可以，不過四個人打個車再合算不過了。仔細想想，貌似好久沒有打過車了，上次是在哪裏為什麼打車都忘了。
紮什倫布寺也是格魯派六大寺之一，是曆代班禪的駐錫地，卻是由一世達賴喇嘛根敦朱巴於15世紀修建的，再經過曆代的發展，規模不小。遠遠望去，山腳下一大片僧房民房，最高處的金色屋頂在烈日下閃閃發光，吉兆啊。寺裏有世界上最高的銅佛像，四世、五世到九世合葬、十世班禪的肉身靈塔，所以吸引了無數遊客前來，雖然說日喀則是大城市，但要是沒有紮什倫布寺，有些旅行社可能就不安排遊客來日喀則了。
在清朝，西藏實際存在兩個地方政權，一個自然是以達賴喇嘛為首的西藏噶廈地方政府，主管前藏；另一個就是位於後藏的以班禪為領導的班禪堪布會議廳，主管後藏地區，地盤兒比噶廈小了不少。達賴的冊封更早，有一段時間隻有達賴喇嘛一個領袖，結果後來發生過西藏地方背著清朝皇帝旨意亂搞的事情，又沒人監督，搞的皇帝很不高興。後藏班禪轉世，大有與前藏之達賴互相牽製的意圖。兩者都由清朝中央政府直接領導，受駐藏大臣監督，在名義上和藏民心目中，兩者的地位完全平等，但實際上真正代表西藏的還是地處布達拉宮的噶廈。由於並非權力中心，班禪遠離了明爭暗鬥，後藏百姓相對安居樂業，後藏地區被公認為西藏民風最淳樸的。班禪的壽命也要長不少呢——達賴喇嘛現在都傳到十四世了，年紀也已入暮年。班禪卻還是十一世，年紀比我都大不了多少呢。