白居寺就在宗山古堡的後麵，沿著一條石板路走到頭就到了。有了大昭寺逃票失敗的教訓，這一次我可賣乖了，搖著轉經筒，跟著轉經的藏人就混進去了。
白居寺建於明朝。民間相傳，江孜人當年想仿造一座布達拉宮，到拉薩的建築工人沒拿到圖紙，竟然有功夫用蘿卜塑了一個回來，因為氣候幹燥，蘿卜早就失水變成幹了，所以白居寺和布達拉宮沒法比。但僅此而已，這個傳說聽起來似乎更像個笑話，我們沒必要拿如此精美的小廟和布達拉宮比，它們各有各的特點。事實上，白居寺號稱後藏最美的寺院。我進去一看，確實很漂亮，尤其是十萬佛塔，外觀呈四麵八角形，內部數不過來的佛堂依次重疊而上，形似一層層摞起來的禮品盒，錯落有致，構成“塔中寺”的格局，樣式格外精美，不枉我起大早來一趟。除此之外，白居寺融合了藏傳佛教多個教派，這在西藏實屬罕見。
石板路兩旁的藏族商店陸續開門，青煙嫋嫋升起，隱約聽聞喃喃誦經聲，又是那熟悉的煨桑味兒。在西藏，到處都可以感受到濃鬱的宗教氛圍。回望白居寺，隻見眾多的樓台緊緊拱衛著中央徐徐升起的十萬佛塔，迎著早上清爽的陽光，真是精妙絕倫。
後來我進了宗山公園，除了一條狗以外沒有看大門的，很詫異，後來發現宗山古堡正在修繕，近期不對遊人開放。我不信邪，沿著山道往上走，發現大門是開著的，大喜過望。大清早的就省掉接近100元門票。
山道狹窄陡峭，爬上來一趟可要費些功夫才行。原來裏麵真的在修繕。我隻是走進了議事廳，發現已經改成工人宿舍了。然後我就被工人們發現了，管事的告訴我不要再上了，施工，危險。我隻得悻悻而去，傳說中的抗英炮台和壯士跳崖處沒撈得著一見。
盡管如此，站在半山腰處遠眺還是很有感覺的。江孜地形極為開闊，兩麵都是山，中間是肥沃的年楚河平原。一排排整齊的房子慢慢延伸，最終銜接到青綠色的青稞田，浩浩蕩蕩地鋪展開來，延伸到地平線處。江孜真的不愧為後藏最美的城。
想當年，古城罹難，硝煙尚未散盡，在落日的餘暉中，榮赫鵬等人費盡心思才得以站在這古堡的殘垣斷壁，會有像我這樣的閑情逸致賞景嗎？當侵略者拖著疲憊的身子站在這裏，望著連綿的青稞田與遠山，他們會怎麼想？會有勝利的滿足感與自豪感嗎？
在藏紮寺，喇嘛管我一頓飯
江孜距離日喀則僅有90公裏，一路上人丁興旺，但是今天我將偏離主流線路，改往南走，直取亞東。今日目的地康馬縣，距離江孜縣僅50公裏，十分輕鬆，接近中午我才懶懶散散地出發。
我的碼表又被偷了！這次還順帶著被剪斷了電線。小偷真是弱智，碼表一下子就能取下來了，容易得很，根本犯不著剪電線。還好拉亞公路已經修好多年，據說一路上都有裏程碑，碼表的作用不是那麼明顯。
在江孜縣城西南過年楚河，隨後是T字口。眼瞅著幾乎所有車子都右轉往日喀則，那個方向一派繁忙，觀望了一小會兒，隻看到一輛拖拉機向左轉，筆直的大道看上去空蕩蕩的，兩個方向反差是如此明顯。我輕歎了口氣，尾隨拖拉機，左轉上S204。
亞丁這條路的車確實是少啊，很長時間都過不去幾輛，用手指頭外加腳趾頭基本上就能數過來的。沿著年楚河往上遊走，路兩旁仍然是大片青稞田，最近看得有點膩歪了。接近正午，太陽也夠毒的，我身上穿了三件，熱得很。倒是一群群的牛羊很懶很歡，吃飽了幹脆就躺在草地上曬太陽，紛紛用詭異的眼神注視著一個到處亂跑的瘋子，這小日子貌似比我還要舒服不少呢。
接近110K，半道上看到一個寺廟，名曰“藏紮寺”。實際上先前也看到幾個小廟，我都沒心思去，原因是路牌顯示它們距離公路少則幾百米，多則幾十公裏遠，一看還都是土路加上坡。藏紮寺距離公路僅70米，去一趟又不必繞遠。反正今天也不趕路，索性進去看了看，權當玩玩——聲明啊，後來很多人都以為我是忘了帶零食餓到發昏才進去的，實際上我那天純粹是好奇而已。
寺廟規模不大，建築物挺新，卻不失古樸滄桑之風，喃喃的誦經聲打破了這裏的寧靜。寺廟外邊有個轉經的藏族小姑娘，我打了個招呼，她一怔，緊接著打了個招呼，右手指了指虛掩的大門，很快地沿著轉經道走開了。
我輕輕走了進去。寺廟有兩層，外加窗外一道梯子可以通向屋頂。顯然這裏少有外人參觀。有個小喇嘛主動給我帶路，他個子不高，一身紅袍卻穿著一雙旅遊鞋，就跟我大冬天穿拖鞋一樣，很是顯眼。走起路來又是一副小心翼翼的樣子，視線總是略微偏向地麵。他很熱心，把一樓二樓所有佛殿都打開給我看了，還允許我拍照。原來這個寺院始建於明朝，大殿裏略微有些斑駁的壁畫足有600年曆史了。有一間佛殿供著一座靈塔，昏暗的燈光斜射下來，塔身零星點綴著瑪瑙、綠鬆石一類的名貴裝飾物，規模比較小，頂多三到四米高，還關在玻璃罩子裏。不知裏麵是哪位得道高僧。