這條小溪逐漸變渾濁，我也再一次衝進峽穀。接連路過幾個村莊，這時候也下起雨了，豆大的雨點打下來，還好密度不高。頓時沒心情賞景，趕緊撒丫子跑，幸好是下坡路，和烏雲賽跑，衝了十幾公裏就衝出雨區了。這一帶雖然是峽穀，但青稞、油菜花整整齊齊地種在河邊的平地上，密密麻麻。日喀則是世界青稞之鄉，與平原地區矯情的作物迥然不同，唯有韌性十足的青稞配得上這高寒嚴酷的環境。走了這一路，的確在日喀則這一帶見到了最多的青稞。
黃褐色的河水在經過某處時突然就變綠了，同時也大大放慢了奔流的速度，過渡區域不過是幾米長的河道，涇渭分明，我對這種現象也頗為詫異。我算了算，從卡若拉山口一路過來竟然足足有40多公裏下坡，真是過足了癮。繼續下坡一點，終於開始久違的上坡。旁邊綠色的河水逐漸延展，變成了一個堰塞湖，實際上這是人們修水電站從而生成的一個水庫。羊湖的水是藍的，天然純淨，散發著處子的芬芳；人造的水就是綠的，雖說也中看，但感覺咋就像魔鬼的洗腳水呢……同樣是水，這顏色可是大有學問的！
上坡路並不長，不到3公裏，到達斯米拉山口，標示海拔4352米，滿拉水庫沒有一絲波紋，猶如一塊碧玉，令人嘖嘖稱奇。緊接著一個下坡又一個上坡，到達另一無名山口，看到滿拉水電站，過了這個水電站的水壩，堰塞湖就消失了，一條河流誕生。
英雄城江孜：《紅河穀》故事的發源地
最後這一段路爽歪了，我的速度基本在20以上，一路農田風光，但與江南地區的平坦濕潤大不相同，這裏的農田夾在山間，緊貼河穀，空氣相對幹冷，但景色確實蒼茫大氣，處處顯現出人與自然的和諧共存。大概還有10公裏的時候，可以遠遠地看到高聳於江孜城中心山巔的宗山古堡，配上這連綿不絕的農田，象是中世紀的童話世界。
18：30，很快就到江孜了。江孜的地理位置非常好，年楚河自南向北流過此地，周圍大片的平坦的土地，看看一路過來的田就知道了。直接看這裏的照片，很少有人能想到這裏竟然也是西藏，第一次來這裏的人也會感歎西藏竟然也有如此肥沃的土地。江孜堪稱後藏的天堂，很早就有開發了，曆史足有1000年以上。
但江孜為什麼如此出名，還和近代另外一件事有關，宗山古堡在其中扮演了重要角色。
西藏曾經是一個異常封閉的社會，依仗著高海拔，在達賴喇嘛的政教合一統治下過著勉強自給自足的小農生活，很長時間內甚至沒有外國人得以入內。19世紀末，英國逐漸攫取了在印度的特權，進而想發展勢力入西藏，於是與保守的西藏發生摩擦。英國仗勢欺人，逐漸發展成武裝侵略，反正當時清朝國力衰微，又受製於不平等條約，幹脆袖手旁觀。1888年英國發動第一次侵藏戰爭，藏軍戰敗，被迫開放亞東海關，同時讓出大量利益，但這仍然沒有填飽侵略者貪婪的肚子。1903年，地理學家榮赫鵬變身劊子手，在他的帶領下，英軍從今天的亞東縣第二次入侵西藏，由於武器先進，連戰連勝，至1904年4月，一直殺到江孜城下。江孜軍民寧死不屈，在很短的時間內，境內16歲至60歲的所有男丁都被號召保家抗英。他們在宗山上築起炮台，用中世紀的落後火器和弓箭、刀槍、石塊與英軍鏖戰，戰鬥竟然持續了8個月，期間還有過揚眉吐氣的偷襲、反擊。直到6月的某天，宗山古堡的彈藥庫不幸被英國人的大炮給轟掉了……江孜軍民在這最後關頭，仍用石頭拚死抵抗了三天三夜，直至最後一刻，不願被俘的將士全部從古堡後麵跳崖……電影《紅河穀》以藝術的形式再現了這一段曆史。
英軍一鼓作氣，沿著羊卓雍錯一線殺入拉薩，趁火打劫，逼迫清政府簽訂不平等《拉薩條約》，攫取大量利益。這大概是英國陸軍侵入中國領土最深的一次了。具有諷刺意義的是，由於《拉薩條約》是西藏政府私自與英國簽訂的，未得到清政府的承認，雖說清政府管不了西藏，英國勢力在一段時期裏確實曾深入影響到了西藏，但對於後期的曆屆政府來說，清政府不承認《拉薩條約》就意味著該條約無效，這有效地保障了中央政府對西藏地區的主權，雖然西藏真正解放已經是幾十年以後的事了。唯一遺憾的一點，就是《拉薩條約》在近10年後催化了“麥克馬洪線”的誕生，導致今天的中國實際上喪失了藏南地區7萬多平方公裏的肥沃土地。這片土地已被印度開發多年，幾乎實現了印度化。這是中國人心中的痛。
由於這段曆史，江孜又被稱為“英雄城”。
站在宗山古堡腳下，絲毫感覺不到昔日的血腥，能感覺到的隻有古堡的高峻與壯觀。似乎很多不堪回首的曆史總是能與著名雄偉的建築物掛上鉤。
我就住在廣場馬路的對麵，一拉開窗簾就是宗山古堡，偌大的單間隻收了我30塊，真是享受。
跟著轉經的藏人混進白居寺
8月6日。
為了逃票看白居寺，我7點就起床了，鬧鍾響前我正在做逃票的夢，在夢裏我十分神勇，幫助七八個人翻牆進寺，最後我翻進去的時候正好被看大門的看見了，於是撒腿就往裏跑……