日喀則邊的雅魯藏布江，還是那麼廣闊而舒展，遠山在雲翼之下顯出斑斕的深藍深紫的影子，配著黃色的沙坡，樹木浸在水裏，仿佛是在跳舞。景色依舊，可是我卻從此與姥姥天人兩隔了，叫我如何不心碎啊！
旅館的房間裏蒼蠅飛舞，待在這樣的房間裏的確鬱悶，現在高原反應倒不太嚴重，隻是比平時容易疲倦而以。日喀則的城市風貌比拉薩和澤當都好，很多老式的房子，老市場那邊有很多有趣的生活場景。
簡單功略：
日喀則簡介：
日喀則市是西藏第二大城市，也是和拉薩一樣的曆史文化名城。這裏的紮什倫布寺為黃教六大寺院之一，也是班禪喇嘛的駐錫地。
紮什倫布寺位於城市的西端，在山的懷抱中恢弘壯麗，寺中供奉著十世班禪的金身以及世界上最大的銅佛——26米多高的強巴佛。
離紮什倫布寺不遠的老市場，是非常有趣的地方，那裏可以窺見藏族生活的真實一麵，也可以買點紀念品。是我非常喜歡的地方。
日喀則是西去阿裏的最大的補給地，這裏還能夠加到很好的93號汽油，再往前走，不僅沒有93號汽油，連加油站都很少了，進入阿裏地區後，加到合格的油就更加難了，因此要在此把油帶足，或者和我們一樣，帶個給養車，這樣就沒什麼後顧之憂了。
在日喀則地區，還有不少著名的寺廟和莊園，附近的江孜古城和羊卓雍錯更是著名的景點。但是目前那邊還在修路，路況很差，如要前去參觀，需要在江孜住宿才能玩得比較從容，車輛也要做好越野的準備。
早上先去逛了日喀則的藏族市場，見到不少當地人用的土產和食品。風幹的牛羊肉，都是整隻的，還有流著血的牛頭。市場裏還保持著比較原始的藏族生活風貌，有很多賣自家做的酥油、奶疙瘩，有人在邊喝酒邊看風景，街上的民居也很好看，門上貼著藏族的門神之類的東東。
在紮什倫布寺前我和“撒旦的秘書”都被要錢的小孩圍攻，秘：書更被小孩抱住了腿。原先寺裏的狗已經全沒了，那些可憐的狗啊，都說他們前世是罪人，今世是來聽經贖罪的，他們能到哪裏去呢？記得頭一次來這裏的時候，拍了很多廟裏的流浪狗，遭到隊長嘲笑，隊長當時是已經來過一次的，他說這些狗都是前世的罪人，來廟裏聽經修行，指望來世變回人去，拍了他們就等於把罪人帶回家去了，說得我害怕，回家把有狗的照片和底片都當場銷毀。可是3年後的今天，竟然沒有他們的一臥之地了，那些狗果然和普通的流浪狗不同，不正眼看人類，漠然行臥。
紮什倫布寺是班禪的駐錫地，十世班禪大師的金身就供奉在此，正殿裏的強巴佛是世界最大的銅佛，第一次見到他時，被他唯美的眼神所震懾，情不自禁地就頂禮膜拜。寺院中煨桑的氣息讓我迷醉，每當憶起那種味道就心馳神往，物我兩忘。曾經有一段時間，對煨桑的氣息回憶是塵世間唯一能夠令我沉靜的東西。
喑香
一一西藏之行印象（之二）
艾蘋在空氣中燃燒
香霧飄蕩
強巴佛啊
許一個未來給我吧
如你的眼神一般
令人晾豔
弱質似我畏懼而晾恐
你的美麗和莊嚴充滿了
我心靈的天空
艾香在空氣中顫抖
模糊了的
是前世還是今世的緣
今天的我，已經不能發出當年的感慨，生活教會了我很多東西，那份真純的感覺，隻留給那個時刻。僅此，也值得珍惜。
可惜在這個季節，總是這樣陰陰的天氣，雪山都躲在雲霧之中。由日喀則出城，過一座中石化有93號油的加油站，就上了砂石路。路邊有大片的油菜花和成片的粉色花田，卻不知粉色的是些什麼花。山上的草或很短，或不毛，如同青藏路上的風景，開闊舒展。亂雲舒卷之中時而透出湛藍的天空。
再往西走，就是我沒有到過的西藏了，是所謂艱險荒涼但據說震撼人心的地方，那將是怎樣的情況啊，無法想像，所有以前讀過的關於阿裏之路的語言都顯得那麼抽象，看那些書的時候，永遠陷入在迷惑的想像中。或許當人麵對那荒涼的無人區的風景時，所有的語言都蒼白無力，隻剩下了人類的思想和感受，我會也一樣吧。
沿途很多村莊，白白的房子鑲著紅邊，在遠山的懷抱中那麼安靜而悠閑，而山坳中甚至也有村莊和黃色的油菜地，美景讓人忘記路麵的顛簸。到拉孜之前仿佛沒經過什麼大山，但海拔也從3600米緩慢升到4500來米，常夫人一路在電台裏詢問著海拔高度，每當此時，我們就知道她一定覺得有點不舒服，畢竟是50來歲的人了，有時候秘書會和她開開玩笑叫她忘卻海拔的事情，我們都很欽佩他們一家的勇氣並羨慕他們一家的和睦親情。
拉孜過後不久，在一條分岔路口沿左行，318國道變成狹窄的爛路，山體是碎碎的黑色頁岩。小雹子伴隨著轟鳴的雷聲襲來，轉眼間就有泥從山上流下來，形成泥石流，甚至還有石頭滾落。牲口在雨中默默注視我們，目光平靜而溫柔。
這段路，是風化嚴重的黑色頁岩山體，山勢平緩，但路非常窄，總覺得好像在煤山裏走一樣，四周的氛圍竟然有點險惡，似乎隨時都會從哪個山頭後麵走出魔鬼。雨漸漸停了，在加措拉山口看不到任何雪山，更看不到珠峰。想起去年秋天在川藏北線的途中與“風”通話，那時我們都還沒見過對方，有一次他連連幹咳，說是在加措拉山口看見珠峰非常興奮，競穿著T恤衫去照相，結果當然是感冒，讓我很替他擔心，因為眾所周知，在高原感冒是何其危險。今年輪到我來這裏，卻什麼都看不到，風倒沒有他說的大，卻冷，和北京的冬天差不多。
通過了平緩的5220米的加措拉山口，之後是平緩的高原草地，空氣相當寒冷。雪山隱在密密的雲層後麵，隻露低層的白雪，憶起加查的雪山上5月豔陽下的杜鵑花，那何等絢目的瞬間，人生就是這樣的如夢如幻！原本大概都是空的。
快到定日時有小童來兜售鸚鵡螺化石，有的很大，但品相都不怎麼好，和在尼泊爾買的那些非常精致的化石明顯不是一窩生的，但是是很好的紀念品，充分說明了滄海桑田的奇跡在這裏發生。窗外的風很大，定日是土黃色的。我真懷念在尼泊爾的日子，在博克拉美麗的費瓦湖邊慈祥聰明的藏族阿媽。
一條湍急卻不大的河，布滿了卵石，和西藏任何一條河一樣，不多的小房子掩映在精巧的綠樹中，這就是定日，它終於從地圖上一個名字，變成了我眼前的真實。叫我吃驚的是定日不是白雪覆蓋，卻是點綴著春天般的嫩綠色的土黃色的地方。
不毛的石山山腰嵌著神秘的寺廟，廟後磚砌的城堡一直建到山頂，磚和山的顏色都是淺黃色的，自然和人文景觀融為一體，雖然已是遺跡，卻借得山勢，山借人力，顯得異常奇偉。
仿佛已經m來好多天了似的．其實真正出發了才兩天，居然這就已經到了很偏僻的地方，連能洗澡的房間都難覓的地方。定日縣城裏的旅館除珠峰賓館280元的標間外均無法洗澡。
“撒旦的秘書”和為為都說吃不慣藏餐，但是大家卻都想試試藏餐，他們也隻好屈服，但是定日街頭也沒有什麼像樣的飯館，隻好在一個簡單的小飯館裏吃藏式咖喱牛肉蓋飯，酥油茶和糌粑。不像是在餐廳，倒像是在人家裏。沒有別的可吃，於是“撒旦的秘書”吃了方便麵，為為倒接受了咖喱飯，其實和北京宜家賣的咖喱飯沒什麼大區別，牛肉有點硬，但是沒有任何膻味，奇怪的事！為為每天都說不能吃藏餐喝酥油茶，卻每天都吃了、喝了酸奶、糌粑、咖喱飯，甚至我都不敢吃的風幹肉，都是藏餐。大概他就是口頭上為了支持他的同伴吧。
今天隻走了200多公裏，可是路卻挺差。這不過是個開始吧，去阿裏的路就應該是這樣的呀。
簡單功略：
拉孜簡介：拉孜是日喀則以西去阿裏的途中最大的縣城，條件不錯，可以在此吃飯或者補給食品，飲水和油料，但是沒有什麼可以玩的地方。
定日（新定日）簡介：定日是開車去珠峰大本營路上的歇腳地，定日縣城不大，設施簡單，能夠洗澡的旅館隻有一家，而且非常貴。去珠峰絨布寺和大本營需在定日縣城外的珠峰服務中心購買門票，每車405元，一日遊每個遊客25元，司機免費。在魯魯檢查站檢查邊防證，用護照也可以。
離這裏60公裏左右的老定13，是攀登珠峰，卓奧友峰等高山的補給地，登山隊和高山協作人員往往在此聚集，對旅遊者來說，這裏比新定13更熱鬧，更有意思。