說起巴珈活佛，關於他的故事有溫老大整整一本書來講，我沒有資格多說，他是阿須人民的精神領袖，現在這個時代，能在民間有如此影響的人實在少見，他傳奇的經曆和親善的為人為阿須又增添了一份魅力。隻是，早就知道來的不巧，他去50多公裏以外的禪印寺參加賽馬會了，明天才回來，那裏是他一點一點建立起來的，假如，假如早到一天，就能目睹賽馬會的盛況和巴珈活佛的風采了，可是一旦見到了巴珈活佛本人，隻怕就不肯馬上離開了，可是，可是，我沒有時間在此盤桓，這就是機緣不巧吧，注定這次與活佛無緣。
佛骨舍利外的金罩被一層層打開，佛祖留下的光芒普照宇宙，天地之間的一切都聖潔而安詳。世間一切紛爭，都在佛祖的掌控之中。
沒有見到一個遊客，除了我們兩個，沒有一個出售紀念品的鋪子，甚至連小賣鋪都很簡單，也沒有看見成群的喇嘛。黃昏裏的擦擦寺非常寂靜。沿著左邊那條夕陽峽穀走著，一條小溪歡快地流向寬寬的雅礱江，一個康巴漢子坐在經幡組成的傘蓋邊，就著燦爛的夕陽整理一塊剛剛剝下不久的羊皮，夕陽從這條峽穀的盡頭撒下，照的人暖洋洋的不忍離開，頭頂上，一條足有200多米長的經幡橫跨兩邊山頭，難以想像是如何架設起來的。就這樣躺在經幡傘蓋旁，躺在草地牛糞邊，任憑紫外線由外到內地照射我的身體和心靈，在這片世外的淨土上，讓如此美麗的夕陽淨化我的身心。
佛光如同衝擊波一般散開，所有的一切都籠罩在這偉大而安詳的光芒中。
我也沐浴在仿佛同樣純潔的陽光中，讓每一個毛孔都完全張開，驅散所有的煩惱，讓阿須的安詳進入我的身體和靈魂。
就這樣，追逐著最後的夕陽．依依不舍的走進街上唯一的餐館。老板是從甘南來的回族老王。從他那裏知道了活佛的行蹤，並且見到了也來買東西的擦擦寺的管家，不過，管家的漢語一樣很糟，我們告訴他，希望明天能在寺裏做個法會，為阿光的母親超度，因為明天是阿光母親的忌日，他說早上會有人在白塔等我們，也不知他聽明白我們的意思了沒有。老王說對麵漂亮的二層木樓就是個藏民開的客棧，我們也覺得既然見不到巴珈，住在他家裏語言不通很是別扭，進出院子也好像很攪擾人家的正常生活，於是決定住在客棧。
客棧是兩層的木樓，彩繪得很漂亮，像這樣的房子，要花上至少20多萬才能蓋起來。這家還有個很大的後院，停著這裏唯一的轎車，一輛中華。在這個連電話都沒有，更談不上手機的地方，居然有這樣漂亮的一輛新車，不能不讓人吃驚，足見這家的經濟實力頗強。
給我們住的屋子沒有電，隻好點起幾支蠟燭，房間完全是原木的，牆壁上繪滿彩畫，顏色鮮豔異常，南牆麵上竟是一幅彌勒，樣子有點滑稽是因為畫師技術不夠高的緣故，我就睡在彌勒眼下。
剛才還是銀河橫亙，忽然間大風驟起，轉眼陰雲密布，狂風怒吼，幾天來最擔心的大雨就在眼前。閃電裂空，炸雷爆響，風把木窗吹的吱吱作響，連木屋也仿佛要被風摧毀。想到關於今年雨水很多的傳聞，想到來時惡劣的路況，巨大的擔心襲上心頭，隔壁不斷傳來碰撞牆壁的聲響，唉，不能從俗世中解脫的我啊，就這樣在寒冷中度過擔憂和驚嚇的一夜。
荒漠中慘烈的鏖戰竟然以老不死的臨死一劍，紮出泉眼而戛然而止，造化的弄人，宿命的安排，成就了如此奇異的情節。
清晨的阿須沐浴在清涼的晨光中，還是要由這家的女人帶領，才能穿：過雜亂的院子來到後院的廁所，還要讓她在外麵警戒，因為她家有兩條大狗是不認生人的。主人一家在屋子裏圍坐喝茶，女人又從爐子上水桶裏舀出熱騰騰的開水，給我們洗漱。溫暖的感覺從手傳遍全身，昨晚的驚嚇已經忘在腦後了，隻是，唉，因為怕上廁所的麻煩，不敢喝水，昨晚因為幹燥和寒冷以及驚怕，好像染上了風寒。
陽光越過江東的山頂，才能真正照遍阿須草原，清晨的白塔邊，早有很多人在不停地轉經，還他們的心願。廟裏派了個能說幾句漢話的孩子來說，巴珈活佛下午回來，要等他回來後才能做法會。阿光因為不能如期做法會而鬱鬱不歡，獨自坐在白塔下曬太陽，我爬上擦擦寺南邊的小山頭，山上是一座苦修廟，也叫做閉關中心。昨天投宿的客棧主人的兒子紮西就曾在這裏閉關學習過3年多，看來他是個不簡單的喇嘛。溫老大的書裏關於閉關中心有詳細的描述，看後才知道原來從這裏出來的喇嘛都有了特異的本領。
苦修廟所在的山頭，正好能夠俯瞰整個阿須鄉的全貌，山下就是阿須唯一的街道和居民聚集區，遠出孤單的大院裏的小樓，是巴珈活佛的宅地，說良心話，作為當地人民心目中的精神領袖，他的宅院真的算不上什麼，比普通人的好一點有限。巴珈活佛宅院的北邊就是格薩爾王廟和銅象，那邊還有一個苦修廟。過了巴珈活佛宅院再望東，就過江到另一個噶舉派寺院白尼寺，可惜我們沒能找到過江的路，因為沒有橋，懷疑是要靠擺渡的。往北的山下就是白塔，白塔的西邊是擦擦寺，同樣是噶舉派寺院，寺院的北邊一條山穀裏，還散落著不少民居，成片的牲口悠閑吃草。南邊的山穀裏，則是瑪尼旗塔組成的一個長陣。
就是這麼一個再簡單不過的地方，卻是讓我想了那麼久，從知道這個地方那天起就始終牽動我心，以至於不來不行的地方。雅礱江峽穀在這裏格外寬敞，平整，兩條小河在白塔前彙入江中，形成小小的衝擊平原，陽光能夠在這裏普照，就是因為這裏格外開闊的緣故。這裏的水草格外的肥美，陽光格外的充足，因為深藏峽穀的緣故，這裏的天也格外的藍，水格外的清。還有，就是偉大的格薩爾在這裏誕生。
苦修廟當然不讓外人進去，更不用提女人了，連在門口偷看也是妄想，喇嘛們進得此門，在出關的日子前也休想出來，一個穿著黃衣的男人給他們送飯和水，黃衣人很和善，告訴我他漢語不夠好，其實他的發音很標準，他用有限的詞彙告訴了我關於這苦修廟的一切，不然我都無法得知這是什麼所在。門前左右各有一根旗杆，下麵各拴一條大狗，都在睡覺，可能因為這裏的管家在門外的草地上和一位婦女在攀談的緣故，看來他們可能是一家人，在說些家事，全廟隻有他可以出這個莊嚴的門。那黃衣人的笑容燦爛，他的長相讓我想起一位此時遠在故鄉的朋友。
巴珈活佛的家裏炊煙升起，漸漸又散去，看來此行注定與他無緣得見，也正是機緣未到，就是見了，也難以久留，留下仍都是遺憾，不如留到日後有緣之時吧，人世間的事莫不如此啊。不知道當他下午回來的時候，會不會有他的家人和寺院的人告訴他，曾經有兩個從北京來的年輕人和他失之交臂。
當盜馬賊終究得逞時，佛祖顯示了他揚善懲惡的威力，純潔的聖物豈容邪惡玷汙，隻是，用《雙旗鎮刀客》裏舉重若輕的省略手法來應付這樣的一個宏大場麵，未免有失導演的水準。不管怎麼說，視覺享受還是有的。
格薩爾王的廟和銅象都被圍在一個很大的鐵絲圍欄裏，占據了不小的地盤，就是沒有人來給開門，在門口遇到一群德格來的馬幫，很飆悍的一群康巴漢子，帶著他們的藏狗和馬隊，也想去看看他們的英雄，我們相幫著越過柵欄，進入廟內，不大的院子裏，兩廂是普通的房舍，正中是廟堂，廟堂中聚集了格薩爾王和他手下幾十員大將以及嶺國八女士的塑像。每個人麵前有一個漢語的人名，應馬幫漢子們的要求，我們逐一念出來給他們聽，這些對他們來說耳熟能詳的名字很快帶給他們共鳴。其中給我留下深刻印象的是竟然還有一員女將，而且從資料上得知，她還是個漢人呢。
格薩爾王銅像的作者是一位活佛，手法非常獨特，仿佛是把圖案畫變成了活靈活現的雕像，既有誇張的美化，又有寫實的如生。不能不說是傑出的作品。我們和馬幫漢子們在銅象下嬉笑，和他們的狗兒玩耍，在他們的幫助下終於能夠唯一的一次撫摩接近他們的藏狗。給他們照相和他們玩樂，暫時忘卻與巴珈活佛無緣的煩惱。
一切風平浪靜之後，理所當然的結局，有著一對逼人目光的日本人也犧牲了，美女終究追隨英雄而去，而且是個有獨立能力和個性的美女，這個結局不出人意料。
回程的路上，快到三岔河附近，遇到了一輛成都奧拓，問我們去阿須的路如何景如何，我告訴他們路就是這樣，景就是這樣。什麼不是呢？不論走到哪裏，真正的風景和風浪都是在自己的心中。
從四川回來已經很久了，關於路上的一切一切，都是一些支離破碎的記憶，一些片段，一些感覺，一些印象，就像電影蒙太奇一樣，經常在腦海中回放出來。也許要沉澱的久一些才能夠找到我真正要找的東西吧。一個人的“五一”長假即將結束，還要回到我需要麵對的一切中去，但我知道，我還需要繼續去尋找。
簡單功略：
阿須鄉，海拔約4000米，屬於德格縣，以前一直以為是屬於石渠縣，位於瑪尼幹戈到石渠間的雅礱江畔，從三岔河下207省道還有35公裏左右，路況不好。從瑪尼幹戈出發大約2個半小時後到達，途中需翻越海子山，估計海拔在4500米以上，之後經過竹慶寺和協慶寺。
鄉上沒有固定電話，沒有手機信號，沒有加油站，估計能找到私人的油料，但不確定。所以要做好充分的準備，帶齊備件和油料，一旦壞車或沒有油料都很麻煩。
住宿：客棧30元一晚，雙人間。還算幹淨，很小，沒有洗浴，也沒有公共浴室。
巴珈活佛家，見到～個多人間，有大約10來張床，很幹淨，估計也沒有洗浴。
餐飲：有回族餐廳，很小，也沒什麼特色之類的，能吃飽就可以了。活佛家估計有藏式的肉食和其他食品。客棧可能也能幫助解決。
交通：是否有班車不詳，但從瑪尼幹戈找車過去應該可以，目前去那裏應該以包車和自駕車為主。
人文景觀：
擦擦寺，白尼寺，都位於阿須鄉，噶舉派寺院。
禪印寺，距阿須50多公裏的雅礱江邊，路況極差，從阿須出發單程須3個小時以上，應該有拖拉機可供租用，或與當地人合乘。
竹慶寺，協慶寺，著名寧瑪派寺院，位於去阿須的路上。
這是一個真正安靜的地方，條件艱苦，絕不是小資們的天堂，適合尋找內心真正安寧的人們。