這裏幾乎與世隔絕，聽說有大約’700餘名僧人阿尼以及他的自養的300餘條狗，我從來沒見過如此多的長相一致的大狗，比紮什倫布寺的狗多多了，他們膘肥體壯，隨意倒臥，他們睡的太舒服太自在了，根本不用擔心會有任何傷害，個個毛皮發亮，蓬鬆幹淨，令人類看了都羨慕，以至於後來再見到草原上的藏狗，我們都會對他們說：到亞青寺去吧，那裏是你們的天堂。
這裏唯一像樣的建築就是一座金頂的經堂，幾十個僧人正在做經課，陽光從天窗撒下，空氣中充滿聖潔的塵埃，沒有舒服的卡墊和矮幾，他們席地而坐，對手持相機的我們好奇地打量一下，然後又專心念經。可能是大殿不夠大吧，還有很多僧人散落在外麵，也許是分期分批地念經吧。經堂後麵的河邊，坐落著有半個足球場大小的瑪尼堆和幾座白塔，匆匆的人群在這裏轉著轉著。也就是在這裏，才見到多一點普通的百姓，其餘的地方，舉目皆是紅色的僧衣。阿尼特別多，有很老的阿尼，臉已經和非洲人差不多黑了，深深刻著歲月的痕跡，然而，歲月和修行並沒有磨滅她們心靈深處的熱情，一位老阿尼笑眯眯地接近我的相機，然後突然吐出舌頭，丟給我一個鬼臉和頑皮的笑容，做落荒而逃狀，我也作勢追趕，和她玩這把戲。直到每個轉經的人都來到我麵前，擺個浦士，把被拍當成一個有趣的遊戲。他們每天都發願轉上百八十圈，在他們不息的腳步中，但願我能給他們帶來一些新鮮和快樂。
幾乎沒有世俗生活，亞青寺～一亞青鎢金禪修聖處，是由大圓滿成就者阿秋仁波切在1985年籌建的，主傳寧瑪派的大圓滿法（耳傳竅訣），嚴格要求弟子閉關修行。資料上說這裏長住僧尼有4000多人，分為八大部洲，幾十個鐵棒喇嘛輪值，大概我們是聽錯了，感覺也不止700多的喇嘛。大經堂圓滿光明殿，是由160根木柱支撐的。當年蓮花生大師對阿秋仁波切今生宏法利世的事業就有授記，建寺之後，據說這裏有眾多弟子顯現出成就和成佛之兆，比如：圓寂後遺體火化出五彩舍利，水晶或自生佛像等，阿秋仁波切則修成了無變大遷轉虹身之大圓滿，更有甚者，有接觸了仁波切的身體後出現了聾複聞，盲重見等奇跡的事情發生，蓮花生大師授記中還表示，未來將有眾多弟子虹化而去。這是藏傳佛教修行的最高境界。
這無疑是巨大的誘惑——即使對於無欲無求的修行者——今生在此間即能修煉成佛！無怪乎這麼多僧眾會聚集在此，我們竟有緣在無意之中觸摸了一下這神聖的脈搏，呼吸了聖地的聖潔空氣。難怪會感覺這裏是一塊絕對的淨土，連狗都那麼幸福而自知。
初秋的一個暖洋洋的午後，我們匆匆而來，又匆匆離開，轉過不高的山彎，隻能看見山脊之上的大風馬旗陣和草原上悠閑吃草的馬兒，這裏看上去和藏區其他地方沒什麼特別的不同，然而，這平靜的空氣中竟然存在這如此的奇跡，而我們競與此擦肩而過，如同我佛撚花不語的一瞬間，或許我們不是佛緣深厚之輩，然而能夠如此一瞬，也甚為感激了。
亞青寺功略：
位置在白玉和甘孜間的路上，昌台區附近，路邊有明顯的標誌。
不通班車，沒有客棧，飯店，估計也沒有電話，手機沒有信號，絕對與世隔絕。在路口也沒有任何固定的交通工具能進入。
進亞青寺可考慮自駕或從白玉包車前往，因為距離白玉最近，可和司機說好來接，但價格不詳，如時間充裕，可在當地等貨運卡車出去，但目的地和時間就不一定了，估計每一二天就能有。
吃住可以在廟上或借住小賣部，或自帶帳篷，在河邊或山上紮營在好天氣裏是個不錯的選擇。吃的會很貧乏和單調的。但精神給養充足，絕對出好片片。經堂可以照相，可以用閃光燈，念經時也可以，建議一定用架子，光線很暗。
不要逗狗，雖然狗不攻擊人，但也不會溫馴地讓人愛撫。
這裏民風極淳樸，相信隻要懷著一顆誠懇的心，很快能交上朋友，隻要對他們真誠地笑，他們會回報更加燦爛的笑容。
敬告獵奇者或普通旅遊者就不要去了，因為這裏不適合做旅遊目的地，最好也不要主動給小費，給僧侶布施倒是值得鼓勵，因為他們修行的費用是很低的。沒有人會講解什麼，會漢語的人不多，幾乎無法交流，但用手語比劃日常的事情沒有問題。
包車是為了圖清淨，也是為的舒服，還有就是可以順道去紮塘寺。
其實本來是想去敏珠林寺的，不過司機勸說西藏的寺廟都差不多，而且敏珠林寺還要走上幾公裏土路。聽人勸，吃飽飯，對紮塘寺的壁畫我更感興趣，因為裏麵有尼泊爾仙女。
紮塘寺就在紮塘縣城，一條土路通過藏式的房子，盡頭就是紮塘寺，明朗的紮塘寺。很多老阿媽，老阿爸和阿佳在轉廟，他們捧著酥油瓶子，在盡情地轉啊，轉啊，臉上寫滿了幸福。我真想成為他們中的一員，不是在這一刻，而是永遠。
我也請了酥油燈，給所有的燈都添了燈油，廟堂也是分成裏外兩間，有4個人在前殿裏裝藏轉經筒，把大卷的經文卷進去也是個挺難的活。裏麵好黑，中間一座坐佛？佛前有燈。後牆上都是壁畫，用木柵欄攔著。找管燈的老人要鑰匙，他說解開繩子就好了，去解開係著的哈達，得以幾乎把臉貼在牆上觀看壁畫，借助頭燈的燈光，看到壁畫都美得驚人，尤其是後牆上那些尼泊爾仙女的樣子真是好看，頸項上的瓔珞，微微的笑顏，似有無限深意。比起法海寺的水月觀音那樣的壁畫，這個壁畫顯得隨性寫意，就這樣看了半晌，直到都印在腦子裏才不舍地離去。
雅魯藏布江邊的山仿佛沙化更多了，這個季節，每天下午幾乎都有沙塵暴，遠遠地就看到對岸山腳沙土旋風卷起。司機說這幾年不斷飛機播種草籽，植被狀況比以前改善了不少呢。
進入拉薩的情形和3年前驚人地相似，因為道路兩邊沒有太大的變化，那麼沒有特點，和任何一個中型城市一樣。不過，還是有變化的，出現了一個別墅區叫做格桑林卡，就是格桑花同的意思吧，藏式的石頭小樓，看上去不錯。
新城區已經出現步行街和商廈了，顯然拉薩人民的生活緊跟上內地的腳步。老城區幾乎還是老樣子，但是好像更加整潔，原來的那些熟悉的地方都在，亞賓館在擴建，仍然住進了吉日那彩畫了的小房間，房間裏還有老照片。價錢漲了，還是原來那種服務態度，就是邊上多了個香港口音的家夥，老覺得自己是明星似的，讓人看著想*＊￥*＄＊％他一番。瘋牛餐廳改叫香格裏拉了，紮西餐廳還是老樣子。
放下行李就出門先去了對麵的下密院，一進去，還是有股味，很多人仿佛住在那裏，裏麵有個小廟堂，即是木如寺，門口的煨桑爐冒著青煙，很僻靜的小廟堂，幹淨，鮮豔的就像中午的陽光。
沿著老街走著，看拉薩人家真實的生活，那麼鮮活，生動，引人。漂亮的石頭藏房，門窗都新彩畫了，鮮豔好看，人們從容不迫地過著他們每天都過著的日子，來朝聖的老尼們坐在街角乞討，不少人走過都布施一點。老街通向大昭寺，很快，我就融入了八角街川流不息的人流。
八角街還是那麼喧鬧，轉經的和逛街的人都不少。兩個壯年男人動作整齊利索地磕著長頭，帶著剛勁的節奏，儼然一場精彩的表演。路人紛紛慷慨解囊，特別是給他們照了相的。
大昭寺門前還是那麼熱鬧，一位黃衣壯年喇嘛在有板有眼地磕著長頭，不少旅遊者一定打斷他給他照相。他很無奈，別人都在門口的陰涼裏磕頭，隻有他是在大太陽下磕著。
我坐在大昭寺正門前的地上，對著一個個虔誠的身影端起我的相機。一個職業要錢的小乞丐很喜歡我的帽子，那是朋友專門製作的，繡著六字真言帶遮陽鏡片的帽子，他能說很好的普通話，坐在我身邊和我說個沒完，他穿著皮子的圍裙，拿著轉經筒，好像剛剛從外地磕頭來拉薩的樣子，實際上，他們一家從青海果洛磕頭來拉薩已經有一段日子了，一共走了一年的時間，一年啊！我問他：累嗎？他說，累死了！他的父母，妹妹都在拉薩，他隻有11歲。他的普通話真的很好，幾乎有點南方口音，很好聽。我答應送他一頂帽子，因為朋友托我帶了。不少到拉薩來尋找代理商。他高興極了，又似乎不敢相信，我說你等等，後天我從拉姆納措回來再給你，他就幾乎認為我騙他了，說不要了，又轉到別的地方去了。
這個小孩給我留下了很深的印象，幾次進藏，尤其是去年在川藏北線上，見到不少磕長頭去拉薩的人，有一位母親，帶著羞澀的兒子，有幾個結伴而行的男人，給我印象最深的是5個結伴而行的少年喇嘛，那幾個孩子都在12歲到17歲左右，他們不會漢語，兩個小一點的推著一輛木車，車上是他們的行李和幹糧，另外3個大些的在磕頭，我們知道他們到晚上住下後，是要原地磕頭，補上這一天的行程的，從馬爾康到拉薩，這樣走，大概要走上一年以上，其中一個孩子始終羞澀地沒有一句話，他那純潔明澈的眼神我終生難忘。眼前這個小孩是我結識的第一個藏族小孩，因為他能和我沒有任何障礙地交流。
大概是帽子還是很有吸引力的，當我和一個很高超的生意老手——一位藏族大嬸為一些鬆石和蜜蠟討價還價的時候，他又出現了，隻是看，不出聲，然後等我買好了，才跟著我，走開一段路才說，她賣給你的不是真的，有的是新的，有的是假的，又說，我媽媽知道，回頭我帶你問問她。我說你怎麼剛才不提醒我，他說害怕人家打罵他，其實我也知道是這麼回事，隻是和他閑聊，其實那些飾物無非是圖個喜歡，能有幾個是真的呢？
小孩和我一起轉到大昭寺的背麵，那裏有很多經筒，我們一起轉了一遭，他又說要燒點煨桑的香吧，我也不反對，於是和一個老阿媽買了一捆，一塊錢，老阿媽說我“呀古都”，小孩告訴我是在說我很好啊，另一個阿佳也要求我買她一捆，也沒有拒絕，畢竟是好事，況且我想念著煨桑的氣息已經很久很久了。
一起來到吉日旅館門口，小孩不敢進去，我取了四色帽子讓他挑選，他最終選擇了大紅色的，戴上之後高興極了，好像還沉浸在夢中，不敢相信似的，路過的人也很羨慕，有的大人也想要，我沒有給。
後來我問他，你叫什麼呀？他說叫謝和佳，就是謝謝的謝，我說這是漢名啊，他說我讀過三年級的，是老師起的，其實就是釋迦牟尼的釋迦，藏語發音就是謝和佳。
跟著他又回了大昭寺，在附近的路上又碰見他父母和妹妹在街邊乞討，父親漢裝，戴著厚厚的近視眼睛，母親高大漂亮，皮膚白皙，根本不像藏族人的皮膚，幾乎像個西方人，妹妹還不大，兩兄妹親熱的和媽媽偎依在一起，把爸爸冷落著。謝和佳給他們看新帽子，一家人都很快樂的樣子。
回到八角街就好像陷入了無形的漩渦，隨著人流也不知轉了多久，直到累的腿肚子都僵了。
晚上在吉日門口吃回族女子的燒烤，幾塊錢就解決了晚餐，然後去亞賓館邊的比利時人開的DuNYA餐吧，上次從拉薩回去後誰也想不起這個酒吧的名字，隻記住了亞賓館。叫了一個cuBALIBRE喝，看街景，月光很亮很亮，心裏涼涼的，想不起什麼來，酒是朗姆酒加可樂，喝下去有一點點暈，這個季節坐在陽台上稍有點涼，對麵開了兩家餐吧，看著和北京街上時髦的餐廳一樣。說實話，我不喜歡拉薩這些老外，在山南，青樸，加查這樣的地方是多麼的好，能夠真切地體會著他們平靜清澈的生活，如果我還是自駕車來的話，可能還是個過客，現在我愛這種單獨的旅行，內心充滿狂喜，幾乎上了癮。北京的生活，幾乎拋在腦後了。
簡單功略：
從山南回拉薩的車很多，在街上就能碰到拉薩牌照的出租，如果是坐山南牌照的出租是不能進入拉薩內市區的，所以事先要扣除再次打的的0元錢才好。
紮塘寺就在紮囊縣城紮塘鎮裏，很好找，不用門票，寺中的壁畫在後殿，沒有燈照明，需要自己帶個頭燈或者手電。
大昭寺要70元，正在翻修，要從側門入，側門小，看的嚴，不易混入。