中國文學史上另一個和酒不可分的大詩人是唐代的李白，向被稱為“酒星魂”、“酒聖”、“酒仙”。杜甫《飲中八仙歌》寫李白：“李白鬥酒詩百篇，長安市上酒家眠。天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。”郭沫若說：“李白真可以說是生於酒而死於酒。”如果說陶淵明飲酒常常是恬淡的，那麼李白則總是借著酒氣而更加豪放，請看其《將進酒》：“君不見黃河之水天上來，奔流到海不複回。君不見高堂明鏡悲白發，朝如青絲暮成雪。人生得意須盡歡，莫使金樽空對月。天生我材必有用，千金散盡還複來。烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。岑夫子，丹丘生，將進酒，杯莫停。與君歌一曲，請君為我傾耳聽。鍾鼓饌玉不足貴，但願長醉不複醒。古來聖賢皆寂寞，惟有飲者留其名。陳王昔時宴平樂，鬥酒十千恣歡謔。主人何為言少錢，徑須沽取對君酌。五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁。”雖然李白也有《下終南山過斛斯山人宿置酒》“歡言所得憩，美酒聊共揮，長歌呤鬆風，曲盡河星稀”那樣恬淡如陶淵明的寫酒詩；但其絕大部分寫酒詩的主調則是豪情萬丈，砸鍋賣鐵也要一醉方休，“與爾同銷萬古愁”。如此借酒灑風而氣衝鬥牛豪邁蓋天者，中外詩人恐怕找不出第二人。
我不會吸煙，也不讚成吸煙，在我家裏從不預備香煙招待客人；我不會喝酒，但絕不反對喝酒，我的酒櫃裏常常備有少量美酒，供客人飲用，我也陪上幾杯。酒是個好東西。幾杯酒下肚，陌生人也會成為朋友。酒是宴會的靈魂，若無“魂”，宴也無趣。酒是人與人之間溝通的橋梁，也是感情的粘合器。我所供職的研究室裏有幾位善飲的青年學者，常常在星期二上班的中午，拉朋呼友到附近小飯館暢飲，久而久之，形成幾位相對固定的酒友，他們自己戲稱“九屆二中全會”（九屆者，酒界也；二中者，星期二中午也），有會長、副會長、秘書長。每逢聚會，氣氛熱烈，杯盞交錯，叮咚作響，談古論今，妙語橫生。而且，因為是學者喝酒，所以酒會往往變成了學術討論會。人仗酒力，十分投入，頭冒熱氣，眉飛色舞，論述自己的學術觀點頭頭是道；有時還有交鋒，爭得不可開交，好在最後有酒作結論：當喝到說話不利落的時候，此次討論自然也就告一段落。但喝酒須適可而止，不宜過量。當喝到出言不遜、甚至需要別人往家抬的時候，那就變雅事為不雅，實在無趣了。雖然古代風流名士“死便埋我”博得許多人讚賞，似乎喝酒喝到這個份兒上才夠勁兒、夠味兒；但我更讚成李漁關於飲酒的“五貴”和“五好、五不好”的主張。李漁自謂：“不好酒而好客，不好食而好談，不好長夜之歡而好與明月相隨而不忍別，不好為苛刻之令而好受罰者欲辯無辭，不好使酒罵座之人而好其於酒後盡露肝膈。”隻有這樣，才能喝得文明，富有雅趣，才真正稱得上是“美飲”。像時下酒桌上那樣強人喝酒，鬥智鬥勇，非要把對方灌醉的酒風，實在不可取。
肉食之妙
《閑情偶寄·飲饌部·肉食第三》，李漁以“肉食者鄙”為開頭，提出：“飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬，亦以其漸近自然也。草衣木食，上古之風，人能疏遠肥膩，食蔬蕨而甘之。”這明顯表現了中國人在飲食方麵的民族特點。自古以來中國與西方的飲食傳統、飲食結構具有重大不同：中國更重素食，西方更重肉食。李漁的觀點正是這種不同飲食傳統、飲食結構的反映。現在，隨著對外交流的不斷擴大，各民族、各地區關係日漸緊密，中西之間的飲食習慣和飲食結構逐漸接近、逐漸融和。
中國人當然不是不吃肉、也不是不喜歡吃肉。中國人吃肉有自己的花樣，李漁在《閑情偶寄·飲饌部·肉食第三》中所提到的豬、牛、羊、犬、雞、鴨、鵝、野禽，以及魚、蝦、鱉、蟹等各種水族，正表明我們在肉食方麵都有著非常豐富的實踐經驗和優秀傳統，應該發揚。而且李漁自己有新的創造，如他詳細談到怎樣做魚才更鮮美：“食魚者首重在鮮，次則及肥，肥而且鮮，魚之能事畢矣。然二美雖兼，又有所重在一者。如鱘、如鯚、如鯽、如鯉，皆以鮮勝者也，鮮宜清煮作湯；如鯿、如白，如鰣、如鰱，皆以肥勝者也，肥宜厚烹作膾。烹煮之法，全在火候得宜。先期而食者肉生，生則不鬆；過期而食者肉死，死則無味。遲客之家，他饌或可先設以待，魚則必須活養，候客至旋烹。魚之至味在鮮，而鮮之至味又隻在初熟離釜之片刻，若先烹以待，是使魚之至美，發泄於空虛無人之境；待客至而再經火氣，猶冷飯之複炊，殘酒之再熱，有其形而無其質矣。煮魚之水忌多，僅足伴魚而止，水多一口，則魚淡一分。司廚婢子，所利在湯，常有增而複增，以致鮮味減而又減者，誌在厚客，不能不薄待庖人耳。更有製魚良法，能使鮮肥迸出，不失天真，遲速鹹宜，不虞火候者，則莫妙於蒸。置之鏇內，入陳酒、醬油各數盞，覆以瓜薑及蕈筍諸鮮物，緊火蒸之極熟。此則隨時早暮，供客鹹宜，以鮮味盡在魚中，並無一物能侵，亦無一氣可泄，真上著也。”他還解說蝦之妙用：“筍為蔬食之必需，蝦為葷食之必需，皆猶甘草之於藥也。善治葷食者，以焯蝦之湯，和入諸品，則物物皆鮮，亦猶筍湯之利於群蔬。筍可孤行，亦可並用；蝦則不能自主，必借他物為君。”對於“醉蟹”，更有獨到的造詣，他說：“予於飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想象，竭其幽渺而言之；獨於蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日皆不能忘之，至其可嗜可甘與不可忘之故，則絕口不能形容之。蟹之為物至美，而其味壞於食之之人。以之為羹者，鮮則鮮矣，而蟹之美質何在？以之為膾者，膩則膩矣，而蟹之真味不存。更可厭者，斷為兩截，和以油、鹽、豆粉而煎之，使蟹之色、蟹之香與蟹之真味全失。此皆似嫉蟹之多味，忌蟹之美觀，而多方蹂躪，使之泄氣而變形者也。世間好物，利在孤行。蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之。和以他味者，猶之以爝火助日，掬水益河，冀其有裨也，不亦難乎？凡食蟹者，隻合全其故體，蒸而熟之，貯以冰盤，列之幾上，聽客自取自食。剖一筐，食一筐，斷一螯，食一螯，則氣與味纖毫不漏。出於蟹之軀殼者，即入於人之口腹，飲食之三昧，再有深入於此者哉？凡治他具，皆可人任其勞，我享其逸，獨蟹與瓜子、菱角三種，必須自任其勞。旋剝旋食則有味，人剝而我食之，不特味同嚼蠟，且似不成其為蟹與瓜子、菱角，而別是一物者。此與好香必須自焚，好茶必須自斟，僮仆雖多，不能任其力者，同出一理。講飲食清供之道者，皆不可不知也。”