再說喝。最初，人們（原始人）喝水如“牛飲”。那是動物式的解渴，在生理上補充水分。那種“牛飲”隻是物質而沒有精神或者幾乎沒有精神。後來人們學會了喝茶，出現了茶文化--我們華夏民族對此作出了巨大貢獻。喝茶與“牛飲”有質的不同，這裏不僅有物質（生理上補充水分），而且有精神，有意義的追求。再後來，更出現了茶道，--先是出現於中國，後來出現在日本及其他國家和民族。相對於“美食”，茶道可稱為“美飲”。2004年4月18日早晨中央電視台水均益“高端訪談”，主角是日本茶道大師千玄室。八十一歲高齡的千玄室說，他在全世界講茶道，宣揚一碗茶中的和平。他強調，茶道應突出四個字：和，敬，清，寂。請看，茶道與“牛飲”簡直是天壤之別，茶道把“喝”這種物質（生理）行為，不但升華為一種精神行為，成為一種精神文化，而且進一步升華為一種審美文化。在茶道“美飲”中，人們喝得如此優雅，如此有品位，使靈魂得到陶冶和淨化，得到提煉和升華，得到精神的享受，得到審美的洗禮。如同美食一樣，茶道這種美飲，喝的其實主要不是物質，而是精神，是品位，是優雅，是美。從上麵關於飲茶和茶道的論述也可充分知道，人們的審美活動或者人們的任何活動中所包含著的審美因素，就其“審美”性質而言，它不是物質文化現象而是精神文化現象。
李漁在《閑情偶寄·頤養部·行樂第一》“隨時即景就事行樂之法”款中特別談到飲酒，更是強調它的精神層麵，強調它給人帶來的精神之樂，說：“飲酒之樂，備於五貴、五好之中，此皆為宴集賓朋而設。若夫家庭小飲與燕閑獨酌，其為樂也，全在天機逗露之中，形跡消忘之內。有飲宴之實事，無酬酢之虛文。睹兒女笑啼，認作班斕之舞；聽妻孥勸誡，若聞金縷之歌。苟能作如是觀，則雖謂朝朝歲旦，夜夜元宵可也。又何必座客常滿，樽酒不空，日藉豪舉以為樂哉？”
烹調是美的創造
烹調，在高級廚師那裏，無疑是一種高超的藝術，是一種美的創造。人類進食，當麵對著滿漢全席，麵對著北京烤鴨、雲南過橋米線……，麵對著色香味俱全的山珍海味的盛宴，那就不再僅僅是動物性的“吃”，而成為“美食”，成為十分愉快的美的享受。即使普通飲食，也包含著審美活動。中國是飲食文化最發達的國家之一。恐怕世界上沒有哪一個國家、哪一個民族比中國、比中華民族更善於吃、更會吃、吃出如此多的樣式、吃出如此多的名堂的了。而且，各個地方都有自己以傳統名菜享譽世界的老字號飯店，甚至一地而數家、數十家。即以北京為例，光古董級的百年以上老店就有（以時間先後為序）：創建於嘉慶十三年（1808）的致美齋飯莊，拿手菜是“四吃魚”--即一魚而做成紅燒頭尾、糖醋瓦塊魚、醬汁中段、糟溜魚片等四味菜肴；創建於道光二年（1822）的同和居飯莊，主營山東福山幫的菜；創建於道光二十八年（1848）的烤肉季飯莊，用果木考嫩羊，香醇味厚；創建於鹹豐三年（1853）的鴻賓樓飯莊，招牌菜是色澤明亮、軟爛適口的“紅燒牛尾”；創建於同治三年（1864）的全聚德烤鴨店，招牌菜即一鴨四吃的“掛爐”烤鴨；創建於光緒十六年（1890）的曲園酒樓，招牌菜是色澤金黃、香味醇厚的“東安雞”。中國文人也善於寫吃，梁實秋有一篇文章《饞》，裏麵一段是這樣寫的：“大抵好吃的東西都有個季節，逢時按節的享受一番，會因自然調節而不逾矩。開春吃春餅，隨後黃花魚上市，緊接著大頭魚也來了。恰巧這時候後院花椒樹發芽，正好掐下來烹魚。魚季過後，青蛤當令。紫藤花開，吃藤羅餅，玫瑰花開，吃玫瑰餅；還有棗泥大花糕。到了夏季，‘老雞頭才上河喲’，緊接著是菱角、蓮蓬、藕、豌豆糕、驢打滾、艾窩窩，一起出現。席上常見水晶肘，坊間唱賣燒羊肉，這時候嫩黃瓜，新蒜頭應時而至。秋風一起，先聞到糖炒栗子的氣味，然後就是炮烤涮羊肉，還有七尖八團的大螃蟹。‘老婆老婆你別饞，過了臘八就是年。’過年前後，食物的豐盛就更不必細說了。一年四季的饞，周而複始的吃。饞非罪，反而是胃口好、健康的現象，比食而不知其味要好得多。”