據說，這是1982年，當地的一個漁民，發現了兩對企鵝，後把它保護了起來。經過20多年的繁衍，已發展成現在的3000多隻。近海豐富的沙丁魚與鳳尾魚，為企鵝提供了足夠的養份，所以發展很快。
企鵝，是南非特有的斑點品種，與南極企鵝的種群相比，體重均在500克至1000克之間。科學家表示，南非企鵝胸那黑色條紋與斑點，不會隨著季節的變化而改變。
在開普敦桌山的南麵，蔥萃的林木把這高山，覆蓋成一片綠色的世界。占地麵積528公頃的克斯騰伯斯國家植物園，是400多年前南非第一任總督JanVanRiebeeck所建。作為世界六大花卉王國之一的植物園，繽紛的鮮花環繞，使人們恍如進入了孫大聖的花果山。那不知其名的鮮花，花草，花樹，成為這裏的映山紅。維護著這片土地的，則是成群結隊的野生珍珠雞。它們夜以計日，全神貫注地為花木，樹林，草地鬆土、除蟲，為花木的生長提供了健康的保障。
珍珠雞，在園林裏結巢安家，自產自繁，成為園林裏的一個獨立族群。當我們邁步進入植物園時，珍珠雞如同家禽一樣，從你的腳步、身邊，頭也不抬地款款而過。當你伸手佯作抓它時，它便以一個跳躍，頭也不回地一躍而去。似乎對於人類世界，從來就不感興趣似的。在它的心目中，隻有昆蟲可以攪動它的神經。
在好望角東麵的迪亞士角（英文名為DiazPoint），人們稱之為岬角（即指向大海的突出夾角狀陸地）。在半山腰處，有一個不足100平方米的平地，是一個專供人們觀景拍照的平台。正當上百的遊人，在這裏打轉時，一個狒猴突然從山地間竄了出來，勁直地竄到人們的包圍圈中，穩穩當當地端坐在那裏，出神地審視著人們的行動。正當人們開始與猴子鬥樂時，又一個猴子，從人們的身後突然竄了進來，與原先的那一隻猴子拚坐在一起。這時，人們紛紛借著猿猴給出的沸點，悄悄地向它靠攏，以營造一個人猴合一的拚圖。而呆呆地端坐在那裏的狒猴，以一幅司空見慣的姿態，任由人們的靠近與拍照，而無動於衷。當我們坐著欖車沿著下山大道而下時，成群結隊的狒猴，從山坡裏竄了出來，站在路邊上鬥樂。個個體態肥胖，證明吃料不差，但園林裏有規定，遊客絕對不準向動物拋吃，違者罰款。
我們從迪亞士角出來，沿著一條呈“U”的山間道路前行時，在道路旁，靜候在那裏多時的幾隻鴕鳥，領著它的幼子在那裏尋吃。發現車輛從遠處款款開來，突然就是一個抬頭，向行車瞄了一眼，後麵對嗡嗡而過的車輛，它立即放下手頭的活計，展翅與步行並用，與車輛展開了競速。一直追了十多米後，也許覺得無趣，於是扔下了嗡嗡而去的車輛。根據人們的測試，鴕鳥的時速為120公裏。麵對嗡嗡而過的大巴，根本就不是鴕鳥需要追速的範圍。隻不過它在那玩玩而已。看到了這一切，車箱內不斷地發出：司機慢點！再慢點！！的呼喊，頓時哢嚓聲不斷。
那天，我們站在好望角的一塊巨石上，一大群被海水趕盡殺絕的不知名的黑色小爬蟲，自知孤身力薄，而無法抗拒大海的無情。於是組織了起來，層疊著足有幾厘米厚的隊形，在石縫間，在石板麵上蠢蠢而動。放眼望去，烏黑一片。但誰也不想靠近它，去拔動它的一根毛發。棲息在海灘上的海鳥，以其厚實而強大的隊形，麵對著俯著身子，瞄在地麵上拍照的人們，它抬了抬頭，側目相看。以似乎出奇的怪異，表現出不屑一顧的神色。
在南非，在街道上，在居家裏，在園林深處，人與動物和睦相處，隨處可見。麵對一隻鴕鳥，一頭斑馬，就是一筆可觀的財富，在南非黑人並不富有的情況下，誰也不去動一下那個邪念。遵紀守法，幾乎成為南非人的共同道德。當然也不乏犯罪分子的出現。但這畢竟是普遍中的個別而已。
南非是一個動物王國。人們以自己的行動，守護著這一往土地，促進人與自然的和諧發展。南非的現在，也許是一麵鏡子：經濟騰飛了，要注意人與自然的協調發展。