年齡漸長，口味漸變，以前與甜蜜幾乎不共戴天，上世紀七十年代，少吃缺穿，偶有一點槽子糕、薄脆（不是那種炸得又薄又脆的油餅，而是又薄又脆的大餅幹）一類的點心，寧可把它們放得長了毛，發了黴，也絕不願意吃它一塊，更鍾情的是鹹香可口的飯菜。到現在處處可見點心賣，不再奇貨可居，居然對它發生空前的興趣。不必說吃，就是讀到寫在紙上的“月餅、元宵、蓼花、麻葉”等字樣，都會從心底泛上細細的溫情，宛如好時光迤邐走來，好桃花遍地開。
此生也無福，過去的點心，有一大部分現在根本看不見，如油頭粉麵瓊瑤鼻的古典美女，隻能從文字裏偶一領略。隋人的《食經》就記了好多的漂亮名字：折花鵝糕、紫龍糕、乾坤夾餅、千金碎香餅……到了大唐，不愧盛世，穿也好穿，吃也好吃，點心點心，不過就是點點心意而已，居然也吃得花樣百出：水晶龍鳳糕、金乳酥、曼陀樣夾餅、雙拌方破餅、加味紅酥、雕酥、小天酥……透著華麗晶瑩，肥美有趣，像唐畫中的貴族婦女，裙子係在腋窩裏，拿一把小小的紈扇，八字宮眉捧鵝黃，一身的富貴氣。
及至宋代，理學也來了，女人的腳也不許邁出大門二門了，就連穿的衣裳都左三層右三層，不許露肉了，世風日漸謹慎，描述北宋都城汴京人文風情的《東京夢華錄》，裏麵記載的點心也褪去華裳，覿麵相見：糍糕、麥糕、蒸糕、黃糕、髓糕、油蜜蒸餅、乳餅、胡餅、油餅、脂麻團子、炊餅——無非是蒸出來的，烤出來的，小麥麵的，黃米麵的。
到了南宋，“暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州”。人人都像喝了一壇醉生夢死酒，家也忘了，國也忘了，偏安一隅就當自己已經定鼎天下，可以放心大膽吃喝玩樂了，所以記述南宋社會風土人情的《夢粱錄》和《武林舊事》裏，民間糕點的名字都變得璀璨起來：鏡麵糕、牡丹糕、荷葉糕、芙蓉餅、菊花餅、梅花餅、麥糕、雪糕、乳糕、蜜糕、豆糕、線糕、花糕……
我感興趣的是花糕。你看那《水滸》上，“吳學究說三阮撞籌，公孫勝應七星聚義”，阮小七問店小二有甚下酒菜，小二哥道：“新宰得一條黃牛，花糕也似好肥肉。”好比方，好手段，好推銷。漫說那時小二不可能知道國外描寫最嫩的牛肉用的是“大理石”式比方——因其極類雲母石的紋理，就算知道，估計他也不肯：兩者聯想，除了形似，別的都不登對，大理石這種冰涼梆硬、啃不動咬不動的東西，怎麼能跟嫩牛肉相對？哪如嫩肉對花糕，聽著就叫人垂涎三尺，肉也多賣出三五斤去。
隻是，花糕是什麼糕？是不是把鮮花瓣蜜漬以後，攙進糯米裏，蒸出來就叫花糕？菊花下來做菊花糕，桂花下來做桂花糕，要是玫瑰花下來呢？是不是就可以做玫瑰花糕？清代竹枝詞裏專門寫到一種重陽菊糕：
“重陽須食重陽糕，片糕搭額原兒百事高。此風不自今日始，菊糕滋味堪飽老饕。”
《海槎餘錄》中還有“丹桂花糕”：“丹桂花采花，灑以甘草水，和米舂粉，作糕，清香滿頰。”
據說花糕原本是杭嘉湖一帶常見糕點。春天采青，搓揉取汁為色，黃色則取陳年老南瓜，再把這兩種青黃原料各與米粉糅合，另外再和原本白色的米粉團相間雜後揉成藕節粗細，上籠蒸熟，這也叫花糕。其實並無鮮花入糕，“花糕”的意思不過是“花搭著顏色的糕”。吃時將花糕切片，草青、米白、瓜黃，三色變幻，如雲一般，春天氣息撲上人麵。
有花糕就有花餅，中國真是一個講風雅有趣的民族。
春暖花開，玫瑰也香，藤蘿也盛，正好做餅。花餅餡子就是蜜餞後的鮮花瓣，佐以百果餡等，白麵酥皮包起烘焙，熟後再在餅麵撒鮮花瓣。香，甜，漂亮，好看，人人都成了嚼雪餐英的雅士，要的就是這份上不著天，下不著地，暈暈乎乎的神仙勁。所以南宋就有芙蓉餅、梅花餅，到了清代，南果鋪裏絕對少不了鮮藤蘿花餅。有的糕點鋪長期包購大花園子的鮮花，就為的自家的花餅做得好，賣得動。這麼說起來，我很遺憾自己沒能包下《紅樓夢》裏賈府的大觀園，你看看那裏的玫瑰、薔薇、月季、寶相、金銀藤，多茂盛。李紈她們隻想著曬幹了賣給茶葉鋪賺錢，要是做成點心該多好！這些個王孫公子本來就水晶心肝玻璃人兒，吃了花糕花餅，還不更加花為腸肚，雪作肌膚，逸興遄飛，吟詩作賦？