廣東菜相比起精軟素雅的江浙菜，使人不禁聯想到廣東人和江浙人的性格之異，很可以做些發揮的，於是，做文人的、做官比較成功的，當然是江浙人了。
四川人、湖南人愛辣，性格自然弱不了。一位吃麻辣的四川人，大膽地選擇廣東作為改革試驗區，摸著石頭過河，不爭論，讓其他廣大區域的中國人發現了，原來還有那麼多可吃的、可做的，南風北漸，連粵語都成了財富的感官標誌。想想，當年若是把經濟特區首先設置在"食不厭精膾不厭細"的山東，譬如青島和煙台，嗬嗬，會這麼快、這麼強嗎？
據說會吃的人更聰明，還是聰明的人更愛吃，其因果關係大概也和"雞與蛋"一樣，但隨便翻些書，就隨處可見名人與吃的典故軼事，當然中國人最多這方麵的記載，古書和現代報刊都對此津津樂道。
史上第一個吃螃蟹的人不知道是誰，無名，可第一個品嚐鱟、蠔、蒲魚等潮州海味的韓愈，可是大大的千古名人，要說鱟的樣子可比螃蟹可怕多了！這位"唐宋八大家"之首的河南人真夠膽大，吃完了還寫下《初南食貽元十八協律》：我來禦魑魅，自宜味南烹。……賣爾非我罪，不屠豈非情？
原來，韓老師說的是，吃下這些怪物，才合乎人情啊！所以我提醒自己：今後再吃一些模樣可怕的葷菜時，一定會多默讀兩遍《師說》。
甭管什麼吃的，隻要據說有個名人愛吃，那故事傳起來就大大提高了身價。火暴的電視連續劇《步步驚心》，曆史學家們吐糟，茶葉商們關注的是四阿哥喜歡太平猴魁，八阿哥喜歡日鑄雪芽，九阿哥喜歡明前龍井。我有幸和四阿哥同好，可沒他的大名。
民國四大權臣，也是四大書法家，也是四大美食家，吳稚暉的古篆，重情趣蘇菜，胡漢民的漢隸，喜粵菜，譚延闓的行楷，好魚翅，於右任的草書，偏好民間特色菜肴。看來，吃的藝術，書法的藝術，為官的藝術，乃是相通的。
當然，其中最長壽的要數吳稚暉，享年 88歲，最喜歡"鯽魚燒莧菜""紅燒蘿卜"，看來簡樸而重情趣的蘇菜，最養人心啊！
八十年前，國民黨元老陳果夫創造了"天下第一菜"，混合番茄、鍋巴、蝦仁和神仙雞，以雞蝦之鮮、番茄之色、鍋巴之香，實現上口、色美、聞香、音和四德俱全，還當場揮毫，寫下七言十四句的《天下第一菜頌》：勇能赴敵屈能伸，因物尤可長誌氣，我今鄭重作宣傳，每飯不忘願同嗜。
雖然這菜還有"平地一聲雷""轟炸東京"之類響名號，可這菜的耗費，實在讓當時的平民們可望而不可即的，直到今天，物質極其豐富，普通的南京人經常可以吃到這道所謂"民國公館菜"了，心情早已大不同。
吃不同，當然顯現人的差別，首先是人情的差別，情深吃肚子，情淺吃麵子，非要請你吃昂貴菜的，不如非要請你喝好酒的，非要請你吃豪華酒店的，不如請你吃特味小館的，不過我在南京最愛吃的幾個地方，至今還沒得到機會請上好友們去過把癮。
還有學問的差別，外國人隻吃蛋白質最多的胸脯肉，不吃雞爪鴨脖子之類，恰恰這些部位是運動最多的部位，是活肉。所以中國人擅長的，應該是對付洋鬼子的頭腦，而不是他們的胳膊腿。類似的是美國人吃西洋參，是不要根須的，殊不知根須部位的人參皂甙的含量反而高。很多中國人能做出非常正宗的西餐西菜，對中餐廚師們更不在話下，可很少能有外國人、外國廚師能把中國菜做好的，譬如紅燒肉、燉菜核……過分吃的人，也定是性情過分的人，行事過分的人，溥儀在《我的前半生》書中回憶老祖宗傳下來的規矩，有 75人專為皇帝做飯，難怪皇帝們都不大正常。現代社會也常常爆出超級幾十萬的奢侈宴席，那都不是常人常事，不值一提。但時常考究點飲食，時常體驗點美味，時常感受點美好，確實是作為中國人性格健全的標誌之一，當然還有對於人的智慧的啟發，治大國若烹小鮮嘛。
考究吃的人，感官格外敏感，觀察力強，善於發現細節美，藝術當然發達，譬如西餐之都法國、意大利，工業設計也非常的棒。傳說，第一個意大利比薩餅，是公元 13世紀，馬可 .波羅在中國住了 17年後回到意大利，因日夜思念咱們的"蔥油餅"美味，而強迫那不勒斯的一位廚師湊合做出來的。至於法國人的奢侈吃，能細節到用貝殼、黃金和象牙製成的小勺，舀"裏海珍珠" Beluga（鱘魚魚子醬）。德國人嘛，嗬嗬。