希拉裏事後介紹說：“我們登頂成功後，英國向騰辛發出訪問邀請，但他遇到了麻煩，因為他沒有護照。”這個時候，印度總理尼赫魯親自出麵，私下保證騰辛將擁有印度護照。這樣，騰辛終於踏上了英國之旅。
騰辛的兒子諾爾布後來隨登山隊進入西藏，找到了一些早就失去聯係的親友，包括騰辛同父異母的弟弟塔什，解開了他父親的出生地之謎。位於西藏的卡馬山口有一座“純潔之神的宮殿”，圍繞著寺院的是一大片牧場，站在牧場上可以清楚地看到珠穆朗瑪峰。這裏就是騰辛童年玩耍的地方。
看到起伏的群山和飄拂在山巔的經幡，我更能體會到夏爾巴的悠遠和神秘。
走在寂然的喜馬拉雅山下，我忍受著饑餓、孤獨，沒有任何補給，沒有人對話，孤獨的行走常常被找不到方向帶來的巨大懊喪淹沒。到了晚上，氣溫急劇下降，躺在睡袋裏有時會在半夜裏凍醒，看著寂靜的喜馬拉雅山脈橫在眼前，天地一片沉默，星星仿佛伸手可摘，人和天地似乎融合在一起了……
從“地獄之門”到“雲朵上的米尼琪雅”
尋找夏爾巴，他們和黨項人究竟有著怎樣的關聯？我繼續向西藏大地深處挺進。
茫茫夜色中，隻能看到聶拉木的大概輪廓。聶拉木，在藏語裏的意思是“通往地獄之門”，是說地理氣候惡劣，平均海拔4300米，年平均氣溫3℃～5℃。在這裏徒步行走，相當與在內地負重25公斤的運動量。這時我既餓又冷，濃重的睡意使我對睡眠的需求超過了一切，住宿的地方選在了縣委招待所。招待所裏隻有一個藏族女孩，她不太會漢語，隻能簡單而生硬地報出住宿費，除此之外再也說不出第二句了。
早上起來，我開始在這個縣城轉悠。所謂縣城也就是有一條很短的大街，從頭到尾幾分鍾就走完了。這是個袖珍縣城，大街上的人很少，來旅遊的外國人比當地的藏族人還要多。
我又上路了。車上有懂漢語的人問我來自哪裏，到樟木做什麼？旁邊一個藏族打扮的年輕人，一聽我是做夏爾巴采訪的，當即和我搭話。這位叫普布赤列的年輕人說，他就是夏爾巴。他在濟南上學，畢業後分配到縣文教局工作，他利用周末時間帶著妻子去一個溫泉洗澡。
普布赤列解釋道：“夏”是東方或來自東方的意思，“爾”是語氣詞，相當於漢語中的“的”，巴是“人”的意思。
“我們夏爾巴是外來的，搞不明白當初我們的祖先為什麼來到藏族地區。夏爾巴和藏族人有著明顯不同，和尼泊爾人也明顯不同。我們希望你這樣的人來做個調查，把事情搞搞清楚。”
車越行越慢，在短短的幾十公裏內，海拔下降了1000多米。路緊挨著山體，外側就是萬丈懸崖，1000多米的山腳下有一條美麗的河流，像一條蜿蜒的白絲帶彎彎曲曲地切割著米尼雅山。滿眼密集的原始森林，雲霧環繞在山間。
出門這麼些天了，一路盡是一片枯黃，突然間出現一個山清水秀的地方，反差太大了。它的遙遠與神秘，更適合一個逃亡民族的生存與隱蔽。這一點加深了我對西夏黨項人後裔中的一支逃亡到這裏的判斷，而隨後幾天的走訪成果更是鞏固了這一判斷。
車上還坐著一個夏爾巴少年，和他交談得知：村裏沒有學校，夏爾巴孩子上小學得到鎮上住宿；等小學畢業了，要到縣城裏去讀初中；而上高中則要到幾百公裏外的日喀則。後來我發現，這裏不少的夏爾巴都把孩子送到近處的尼泊爾去接受教育。
樟木的下午是絕對值得珍惜的，否則就是一種罪過。這裏生活很本真，充滿了在淡淡的陽光下悠閑地走在街道上的恬然。到處可見用頭背負物品的夏爾巴、背著擦鞋小箱子轉悠尋找生意的印度人、跑來度假的尼泊爾大學生、土著居民則坐在臨街的鋪麵喝奶茶……