除了硬件，當然還有軟件一些餐館一到晚上就有人彈鋼琴，有的還演奏豎琴。當然也有上樂隊的，至少有錄音音樂在放送。一些餐館有意地把燈光調得比較暗，大概是追求一種朦朧美吧，可能與在“公開性”中照顧“隱私權”的考慮也有關。好的餐館還有一個共同的特點，不催客人，除非你特別提出要求，否則他總是不慌不忙地請你點菜，上菜。本來麼，吃並不是惟一的目的，如果隻著眼於胃，大可不必上餐館來。換個環境，休息休息，找個說話的機會和說話的地方，這才使餐館業大大興盛起來的。
國外有些餐館很注意宣傳本店當年曾招來過什麼名人雅士。如某個餐館是海明威、馬克·吐溫常去的地方；某個餐館夏目漱石是那裏的常客。我還去過一家倫敦的古老餐館，據說是狄更斯在那裏吃過飯呢。可惜我沒有把這些餐館的名字記住。我們為什麼不可以也這樣做呢？
看來不僅新聞需要5W，餐館也要講5W的，那不僅問（吃）什麼，而且問何時、何地、何人，為何與如何（吃）的。說到如何，我不免想起中餐裏的“桃花泛”，就是鍋巴。把熱鍋巴端到餐桌上，把桃花色的調料當眾一澆，“滋拉”一響，也算個遊戲。據說這個菜抗日時期在重慶叫作“轟炸東京”，吃菜抗日，這樣的命名真不知道是太癡誠還是太虛偽矯情。
這種上菜的戲劇性表演不免使我想起西餐的一種作法，上一種熱菜特別是魚與配菜時，每個大盤子上扣著一個大如鋼盔的銅帽子，全部菜上好，上來一組服務員，每人抓住兩個銅帽子的頂端，一、二同時掀開，露出熱氣騰騰的魚塊。這種表演貴在新鮮感，如果熟知其路數，就沒意思了。
吃飯的講究往往不僅表現在吃什麼上，更表現在如何吃上，如中餐的吃螃蟹，吃完螃蟹用菊花水洗手，另換一桌進正餐。如西餐的喝酒，吃開胃菜時喝啤酒或香檳，吃水產時喝白葡萄酒，吃肉菜時喝紅葡萄酒，飯後喝白蘭地之類的消化酒，各種酒用的酒杯各有特色，各有一套說法，如白蘭地杯肚口小，以收攏香味；啤酒杯口大以利頂著泡沫。中國人出國往往隻用一種啤酒貫徹始終，這和幾十個人飯後要甜食全部要冰激淋一樣，比較不了解西餐。
當然，講5W，絕不僅限於餐館。老鄉炕頭，盤腿而坐，紅薯粥，貼餅子，其樂何如？行軍途中，蹲在樹蔭下，扒幾口炒米，喝口涼水，就個蒜瓣解毒，也是甘之若飴。天山南部，維族老鄉趕“巴紮”，中午餓了，把腰裏揣的“饢”掏出，扔向大渠水流上方，待水將饢衝下，撿起，再扔上，再衝下，再撿再扔再衝再撿，最後，“饢”也軟了，水也吸足了，眼不見泥沙為淨，在藍天與黃沙之間食之，還不是十分淳美？至於各地方小吃，廟會排檔，牛肉線粉，開封炸糕，寧夏羊雜，鹵煮火燒，寧波湯元，四川抄手，大眾食品，物美價廉，優越性也多著呢！
總之，談吃不戀吃，廣用博聞，能上能下，一簞食一瓢飲，不改其樂；稀奇古怪，不懼其異；講究排場，不失其誌；以吃會友，意不在吃，不吃亦友；庶幾可以言吃。吃之為吃之，不吃為不吃，是吃也。