1948至1949年我在美國和加拿大，注意到蘑菰在西餐中的食用。那裏的大城市很容易買到人造圓鮮蘑，餐館的通常做法是用它做奶油濃湯，或放在奶汁烤魚肉，或碎切後攤雞蛋餅或卷（mushroom
omelette，也有人稱之為“奄列”），比較好吃的是用黃油煎。作為一個窮書生，自然不可能品嚐到名餐館中的各種做法，但從烹調食譜中也可以了解不少，總覺得不及中國的蘑菰吃法來得多而好。在波士頓時，我常去老同學王伊同、婁安吉伉儷家去做油煸鮮蘑，略仿“寒露蕈”的製法而減少用油量。我曾帶給租房給我住的美國老太太嚐嚐。她擅長西法烹調，竟對我的油煸蘑菰大為欣賞，認為比西餐中的許多做法要好，特意在小本子上記下了我的rccipc，並要我示範燒了兩次。
已故老友張蔥玉（珩）兄，是一位傑出的書畫鑒定家，也是一位真正的美食家。他向我幾次講到上海紅房子西餐館的黃油煎蘑菰如何如何雋美，而離開上海後再也吃不到了。1959年有一天他請我在東安市場吉士林吃飯，特意點了這個菜，結果大失所望。我向他誇下海口，幾時買到好蘑菰，做一回請他品嚐。後來我一次用雞腿蘑，一次用人造圓鮮蘑，都使他大快朵頤，連聲說好。道理很簡單，關鍵在黃油煎蘑菰必須用鮮蘑，最好是菌傘緊包著柄尚未張開的野生蘑。罐頭蘑菰絕對不能用。它經過高溫煮過，水分已浸透，饒你再用黃油煎也無濟於事，味、質皆非矣。
湖南的野生菌亦頗為人所樂道。在西南聯大上過學的朋友往往談起抗戰時期長沙街頭小館的蕈子粉、蕈子麵（即湯煮米粉或麵條上加蕈子澆頭）如何鮮美。九如齋的瓶裝蕈油也常常被人帶出來饋贈親友。1956年我在中國音樂研究所工作，參加了湖南音樂普查之行，跑遍了大半個省。那一次的印象是長沙的蕈子粉趕不及衡陽的好，而衡陽的又不及湘南偏遠小鎮的好。看來起決定作用的在蕈子的品種好不好，而采得是否及時尤為重要。柄抽傘張，再好的蕈子也沒有吃頭了。
當年從道縣去江華的公路尚未修通，要步行兩天才能到達。中途走到橋頭鋪，眼看一位大娘提著半籃剛剛采到的鈕子蕈送進一家小飯鋪，我頓時不禁垂涎三尺。不過普查隊的隊長是一位“左”得十分可愛的同誌，非常強調組織性、紀律性，還時時警告隊員要注意影響。像我這樣出身不好、受帝國主義教育毒害又很深的人，她自然覺得有責任對我隨時進行監督改造。如果我不經過請示批準，擅自進小飯鋪買碗粉吃，晚上的生活會就不愁沒有內容了。好在一路之上我走在最前麵，隊長落在後頭至少有三五裏之遙，我大著膽子去吃了一碗蕈子粉。哈哈！這是我在整個普查中吃到最好的野蕈子！我很想來個第二碗，生怕被隊長看見而沒敢再吃，抹了抹嘴走出了小鋪的門。
“文革”時期文化部幹校在湖北鹹寧甘棠附近。1971年以後，幹校的戒律稍見鬆馳，被“改造”的人開始能有一點人的情趣。調查、采集、品嚐野生蘑菰就是我的情趣之一。為了防止誤食毒菌，首先向老鄉們求教。經過了解，才知道當地食用菌有以下幾種：
潔白而傘上呈綠色的叫綠豆菰，長在樹林中，其味甚佳，但不易找到。
呈黃色的叫黃豆菰，味道稍差。
體大色紅，草坡上絡繹叢生的叫胭脂菰，須經過灶火熏才能吃，否則麻口。
此外還有絲茅菰、冬至菰等，而以冬至菰為難得，味亦最佳。後來我從“四五二”高地進湖區放牛，在溝渠邊上發現紫色的平片蘑菰。初還不敢吃，後來聽秦嶺雲兄說可以食用才吃，味鮮質嫩，與魚同煮尤美。回憶其形態，與現在人造的鳳尾平菰相近，應該屬於同一品種。