周末和傍晚，我常常看到很多風度翩翩的男女紳士在這一道河畔行走，徘徊。直覺告訴我，他們不是遊客，也不是因為閑暇的無聊而出來散步的閑人，他們就是那些在大學裏工作的學者們，無論是長期居於劍橋，還是隻做短期的訪問研究，他們都會在這一道河畔的生息中尋找靈感，體會著科學與自然的靈念，獲得突破，為人類的文明演繹新的節點。
伴著這一段河道而生的科學理論和發現，幾百年來，就一而貫之地推動著科學的發展。
這還是劍河最有靈性的一段水道。
或許，我們最記得的還是徐誌摩。1920年，徐誌摩離開了美國哥倫比亞大學，來到英國。開始，他在倫敦學政治經濟，這期間他認識了英國著名作家狄更生。那時，狄更生是劍橋大學國王學院的院士。狄更生很賞識天才的徐誌摩，就多方想法，在國王學院弄了個特別生的名分，讓徐誌摩到劍橋大學學習。徐誌摩在美國本熱心於政治，希望成為中國的漢密爾頓（美國開國元勳，第一任財長）。在國王學院做特別生的時間裏，他課程甚少，閑暇之時，經常在這一段河道上流連忘返。劍河的“奇異的風”吹拂著他，“大自然的優美，寧靜，調諧在這星光與波光的默契中不期然地淹入了”他的“性靈”，他忘情於劍河，沉迷於大自然。劍河催生了他作為詩人的靈性，他不再崇拜漢密爾頓，而開始崇拜雪萊和拜倫。他開始寫詩，倚在這一道充滿靈性的河道上，看著“河畔的金柳”，想著“夕陽中的新娘”，靈思如泉，一寫難收。
後來，徐誌摩在《吸煙與文化》中曾經充滿情感地寫道：“我的眼是康橋教我睜的，我的求知欲是康橋給我撥動的，我的自我意識是康橋給我胚胎的。”這一道河，在詩人的生命中，有過何等巨大的熏陶和重要的意義。
徐誌摩隻是我們所熟悉的一位才華橫溢的詩人，而從劍河畔走出來的多如星鬥的那些獨步古今的偉大詩人如彌爾頓、華茲華斯、拜倫、丁尼生和雪萊等，他們的詩中所體現出的大自然的靈性所賦予的詩意，無不讓人想到這一道河，這一道靈性的水。
在歡樂的五月舞會期間，擁有世界一流唱詩班的國王學院、三一學院和聖約翰學院等，還會在劍河上舉行河畔音樂會。唱詩班的人員坐在平底船上，虔誠地表演聖歌和宗教音樂，聽眾們則在河畔肅穆傾聽，或者也坐在別的平底船上虔誠地欣賞。音樂聖潔無瑕，莊嚴肅穆。在這樣的大自然的氣氛中聽聖歌和宗教音樂，與在教堂相比，自有另一番感受。
怡然悠揚梵音般的頌唱，和著清新的劍河氣息，安撫著你的聽覺，漫浸著你的心靈，你在塵世裏奔波良久的心，會自然地溶入這河畔的梵音裏。
五月的風吹過河麵，河邊的垂柳，搖曳起翠嫩的新梢，在風中默默地合著節奏起舞，擺動起一江的清漪，恍如整道河在神聖的音樂中喚起了生息，溢滿了靈性。那聖歌音樂和河麵泛起的粼粼波光，在你俗世壓抑的心靈裏輕輕摩挲，讓你得到安然，得到新的淨化！
從磨坊塘的閘口下來，學院區的這一段河道非常平緩，河水慢慢地流動，直到下一個堤閘，耶穌綠地水閘。這兩個水閘之間的這一段河大約兩公裏左右的長度，高差可能不超過一米，河水流得特別緩慢，也為它的美麗和靈性，增加了更多的悠然和怡意。奔流到海
劍河，流過耶穌綠地水閘，走出大學校園，在伊利（Ely）與老西河（Old West River）彙合，在利特爾港（Littleport）以北的布蘭頓灣（Brandon Creek）與小奧斯河（Little Ouse）彙合，一路向北，從金斯林（Kings Lynn）進入北海。其入海口為英國北海的沃斯海灣（The Wash）。
從磨坊塘下來，劍河河道上有三個攔水的閘口，除了我們已經說過的耶穌綠地水閘之外，下遊還有兩個。貝思拜克水閘（Baits Bite Lock）在劍橋城北，從耶穌綠地水閘往北，大約七八公裏的地方。習慣把貝思拜克水閘看作劍河中遊與下遊的分界點，從磨坊塘到這個水閘的一段長十來公裏的水道，是劍河的中遊。在下遊，劍河上還有一道水閘叫波堤斯漢姆水閘（Bottisham Lock）。這些水閘的作用在於控製水流，節斂水源，讓河流周年通暢且水量均衡。
從耶穌綠地水閘到貝思拜克水閘的這一段河道，是劍橋大學船隊訓練的水域。仲夏之夢對麵，劍河西側沿河建有許多船屋，船屋也是古色古香的房子，印象裏這些船屋大多沒有寫學院的名稱，隻是在靠河一側的牆體上赫然地漆著學院的盾狀徽章。
這一段河，是大學生劃艇隊不分晝夜的訓練場，他們努力地準備著自己，準備著與牛津大學在泰晤士河的牛劍劃艇比賽中一決高低。
牛劍劃艇比賽起始於1829年，發起人是一對朋友，他們中學時代一起就讀於哈羅公學，畢業後分別進入劍橋大學和牛津大學深造。這一年，兩校舉行了牛劍劃艇比賽的第一屆賽事。後來，因比賽地點沒達成統一意見，賽事一度停止。1839年兩校取得一致意見，牛劍劃艇比賽重新啟動，一年一度在倫敦西部的泰晤士河上進行，時間是春夏之交的三四月份。
賽艇節是兩所大學一個重要的節日，很多學生會到現場去支持自己的船隊。在比賽區的河道，每年都有二三十萬觀眾現場觀看，英國廣播公司則向全世界直播比賽。據說有上億觀眾通過轉播欣賞了這一年一度的水上盛事。
賽艇節給久滯於校園的學生們提供了一個抒情的空間，他們奔向泰晤士河，參與這一年一度的兩校盛事，忘情於那些充滿力量、意誌和毅力的比賽。我的一位朋友在賽艇節前曾收到妻子的信，那位妻子在信中不無醋意地說，賽艇節到了，你可以盡可能地親吻更多的女孩子了（Kiss as many girls as you like）。
至今，牛劍劃艇比賽已經辦了一百多年，中間曾因為世界大戰等原因暫停過比賽，據說兩校到目前為止共進行了一百五十六場比賽。兩校劃艇實力相當，雙方爭奪激烈，每場的比賽都充滿懸念，輸贏相差不大。據報道2010年4月的比賽是劍橋大學勝出，而2011年3月的第156屆比賽則是牛津大學獲勝。在這一百五十六場比賽中，劍橋大學多勝了四場，總的比數是八十比七十六。
從貝思拜克水閘沿河岸往下遊約五六公裏的地方，是一個叫Waterbeach的村子，過了村子就是劍河的另一個水閘波堤斯漢姆水閘，這是劍河上的最後一道閘口。
在劍河的水閘上，都有些狹長的過船閘道，以方便船隻通行。那些閘道由兩個平行的長水泥墩構成，二十來米長的樣子，前後各有一道閘門，靠這兩道閘門的先後關放，船隻就可以方便地上下。
在波堤斯漢姆水閘，我觀察過船隻從閘道裏通行的情況。
往下遊去的是一隻不大的船，不是運輸的船隻，大概人們說的劍河船家（Camboater）可能就是這種船。那船從上遊駛近，人們把閘口下方的閘門關上，然後拉開上方的閘門，讓河水從上遊迅速注滿閘道。船隻輕輕鬆鬆地駛進閘道之後，人們再把上方的閘門關上，然後打開下方的閘門，待水麵與下遊的水麵持平之後，那船就安安穩穩地進入了下遊的河道。
在我的印象裏，從下遊往上的是一隻竹排，載著鷺鷥，沿著相反的程序通過閘口進入上遊。竹排先進入閘道，然後下方的門被關上了，上方的門被打開，閘道注滿了水，然後，竹排就輕快地進入了上遊。輕悠悠的一個行駛，飄逸，寫意。但是，在我關於劍河的所有記憶裏，卻沒有關於鷺鷥捕魚的畫麵。我沒有辦法肯定我的記憶是否移接了別處的印象，但從竹排過閘那樣的輕逸和詩意中，我卻又敢肯定地說，這樣的記憶隻屬於劍河。
過了波堤斯漢姆水閘不久，劍河與西來的一道小河彙合在一起。我查了地圖，知道這一道穿過草原越過丘陵前來與劍河彙合的小河叫老西河，也叫奧斯河（River Ouse）。在它們相彙之處，兩道河彙合點的內側，是一個小碼頭，內有一個小酒店，名字已記不清了。在追尋劍河而來的時候，我曾經在這裏休息過一會，在室外樹陰下，坐在兩河交彙處角落的一個位置上，目睹這道與劍河同樣清澈的河水融入劍河，慢慢向北流去。南風拂麵，清涼愜意，怡意的感覺與杯中的咖啡一樣濃重。
繼續向下，過了伊利北麵的利特爾港之後，劍河與小奧斯河彙合，然後一路奔走，從金斯林進入北海。
劍河中下遊依然水色秀美，清澈潔淨，這得益於劍河兩旁的植被保護。從耶穌綠地下來，河邊多是連綿的草地，春夏秋季，蔚然碧綠。沒有放牧，沒有耕作。一批批長成的牧草，由農人用機械割倒，待曬幹之後，再用機械收捆，然後運走。這些草地的牧草，支持著英國巨大的畜牧業，也保護著劍河的完好生態，維持著這一道河的美麗。
因為一路彙合了老西河、小奧斯和其他一些小河溪流，劍河的水量越來越大，河道也逐漸寬闊。在波堤斯漢姆水閘之上，河裏運行的船，多是大學的船隊或者是偶有的船家，而到了伊利，特別是彙合了小奧斯河之後，運輸的船成了主體。
從劍橋騎車遊覽劍河，我隻到伊利和利特爾港，沒有再向前行，因為路途不短，來回有五六十公裏，慢慢觀賞，足夠一天的行程。
嚴格地說，與小奧斯河彙合之後，劍河就不再是劍河了，地圖上的新名字是大奧斯河（River Great Ouse）。不過，從水係流向來看，那依然是劍河流去的水，依然是那一脈靈性的河流，依然是我心中的劍河。
於是，在一個初夏的周末，我從劍橋坐火車來到了金斯林，在那裏住了一天，觀看了劍河的出海之行，目睹我心中這一道靈性的水，慢慢地融入北海。
金斯林在劍橋的北麵，離劍橋城六十多公裏，是北海沃斯海灣邊上的一座小城。
從地圖上看，我認定劍河的水彙入沃斯灣之後，會順著向北的海邊流動，走出英格蘭北部的這一個海灣，然後再慢慢流進大海，融入大西洋。
第二天，我乘汽車沿著海灣的東海岸線繼續北上，到了金斯林北約二十公裏處一個叫亨斯坦頓（Hunstanton）的小鎮。在我的心中，劍河的水是在經過這個小鎮的海麵之後，才真正進入北海的。這個鎮，在沃斯灣東側海岸的拐角上，海岸從這裏轉了個大彎，彎外，就是煙波浩渺的大西洋了。
這亨斯坦頓海邊的水，還有著劍河的氣息。
亨斯坦頓是一個美麗的小鎮，我在那裏住了三個晚上，住的酒店就在海邊，記得似乎叫做Marine Hotel，或者近似的名字。因為喜歡海，我看上了三樓的一個豪華房間，東南兩麵的窗口，都可以看到海。清晨，我早早起床，坐在窗台旁，引目遠眺，看朝陽把海麵慢慢變亮，慢慢染成紅色，感覺特別愜意。
亨斯坦頓有一大片長長的海灘，不過海灘並不平整，上麵裸露著一方方的石頭，石頭經過長年的海潮衝刷，表麵已經很光滑，仿如巨大的卵石，坐在海灘上。在那些平滑的石頭上，或坐或躺，久久地眺望大海，即使是在喧嘩的海浪和海鳥的鳴叫聲中，也有一種特別的寧靜的感覺。
長長的海岸有一長線很特別的紅色懸崖，那崖石為褚紅色，好幾米高，麵海壁立，這樣的石頭我僅在亨斯坦頓見過。那崖頂上層是灰白色的較薄的岩（土）層，兩種顏色分界線很清楚，紅色崖石高度很一致，分界處近水平線一樣整齊。
那是我第一次在大西洋的海邊作較長時間的停留，這裏沒有遊客，海灘特別靜。坐在海灘的那些光滑的石頭上，看著海天一線的遠方，看著海麵遠處虛飛的海鳥，透著藍色大西洋送來的海風，大海的氣味注滿心肺。那美麗的景色和怡意的感覺給我留下了極深刻的印象和美麗的記憶！
這一道海岸南北走向，西邊是海麵。這樣的走向，對看大海的落日是最合適的。有兩個傍晚，我靜坐在紅色懸崖的頂上，麵對西方，看著一輪夕陽一點點地沉入海洋，霞光映滿天際然後慢慢收起。真是一件很快意的事！在晚霞與大海的交麵上，無數的海鳥在飛翔，在盡情歡叫。海浪拍岸，和著海鳥的唱聲，仿佛是一下一下地打著節奏。好一個大自然的合唱！
那一刻，我仿佛感覺，靈魂和思想同時飛升，騰入那虛無縹緲的霞光和無邊無際的洋麵上。身心是如此的輕盈，仿如一團無物的真氣，在巨大的空間裏浮遊，沒有重量，也沒有思想，隻有飛升的快樂。我沉醉在那樣的快意裏，不願回醒。直到暮色蒼茫，才長長地吸入一口氣，戀戀地收回遊走的靈魄，走回酒店。
沒有月亮，暗夜的海麵不見波光，隻有遠處的導航燈塔閃耀著執著的光明，引導著夜航船隻的方向。
這一個美麗的小鎮，是劍河奔流的一個美麗的節點。劍河，在這裏融入了大洋，走向更遠的世界。而劍河的水，它的奔流沒有窮盡，一如它的靈性，悠遠，久長。