宋代的羅大經曾寫過一首茶詩：
鬆風檜雨到來初，急引銅瓶離竹爐。待得聲聞俱寂後，一甌春雪勝醍醐。
說茶水沸騰的聲音，如鬆檜林中飛風雨，低回，嗚咽，纏綿，悠遠，似近非近，似遠，非遠，非常奇妙。
另一位叫李南金的宋人，更是寫出了煎茶時的天籟之音：
砌蟲唧唧萬蟬催，忽有千車捆載來。聽得鬆風並澗水，急呼縹色綠瓷杯。
他寫得比較神了，進入自己的幻境了，所以煎茶時，聽到了各種或急或緩的美妙聲音。
唐代煎茶比較普遍，其實到了宋代，並不見煎茶，而是流行點茶。
點茶，就是把茶瓶裏燒好的水注入茶盞中，點茶是很重手藝的，和唐代煎茶著重對火候、作料、水質、味道等等的要求不同，點茶注重的是表麵效果，並且點茶最高的技藝，通常要在鬥茶的時候看到。
鬥茶最少要兩個人，多則不限。先用瓶煎水，而後將研細茶末放入茶盞，放入少許沸水，先調成膏。再注入瓶中沸水，將茶末調成濃膏狀，以粘稠為度。接著就是一手點茶，通常用的是執壺往茶盞點水。點水時，要有節製，落水點要準，不能破壞茶麵。與此同時，還要將另一隻手用茶筅旋轉打擊和拂動茶盞中的茶湯，使之泛起湯花(泡沫)，稱之為運筅。運筅也叫擊拂。
應該是每個時代的審美口味不一樣吧，陸羽影響了一部分人，但是關於茶有真香這個喝茶理念，到了明代才全民普及，在清代發揚光大，卻也並沒有完全杜絕煎茶風俗。
黃苗子老爺子在《茶酒閑聊》中寫到，至今，在湖南、貴州、廣西的苗族，還流行著一種家製的飲料，是用茶葉、米花、炒熟磨碎的花生、芝麻、黃豆，還有蔥薑等做配料。做法是先將茶葉炒過，加水煮滾，把葉渣去淨，再把備好的上述配料放一把入茶碗中，用茶湯衝入，其味芳濃，是唐代藥茶進入少數民族地區的傳統，這種茶，地方上叫打油茶。
想來，打油茶便是唐代煎茶的延續了。
這些表麵上的煎茶規矩之外，古代人對煎茶時的情趣，也作了認真的記載：
劉言史《與孟郊洛北野泉上煎茶》刻畫情景細致入微：
粉細越筍芽，野煮寒溪濱。恐乖靈草性，觴事皆手親。
敲石取鮮火，撇泉避腥鱗。熒熒爨風鐺，拾得墮巢薪。
潔色既爽別，浮氳亦殷勤。以茲委曲靜，求得正味真。
宛如摘山時，自歠指下春。湘瓷泛輕花，滌盡昏渴神。
此遊愜醒趣，可以話高人。
詩人攜好友孟郊，帶著著名的越州茶葉，到野外煎茶。潺潺溪水邊，葳蕤草木生。他們懷著虔誠的心，凡事都親自動手，從敲石取火開始，取泉水，枯木做柴，像一對真正的農人那樣，將一壺茶在清幽的野外，煮到了連珠沸，然後懷著愉悅的心情，喝茶，聊天，在清茶和清談的美好時光中，神清氣爽，心情愉悅。
《潮嘉風月記》說功夫茶要用細炭初沸連壺帶碗潑澆，斟而細呷之。氣味芳烈，較嚼梅花更為清絕。亦是煎茶情趣之一種。
這是茶的作用，它有一種聚斂靈魂的功效，將人的散漫、煩躁，都摒棄掉，一碗之後，最本真的性情，占據了靈魂高地。
這也是茶文化婉轉曆史幾千年，卻屹立不倒的原因之一。
曾有人問千利休：請問如何泡茶？千利休說：在適當時機，將茶葉投入，以水衝泡即可。
適當的時機，不就是隨時隨地麼？泡茶也好，煎茶也好，在於心境，用心投入了，自然有心的味道。