愛美食
扯遠了，還是回到早餐的小菜。早晨起來，人的胃還沒張開，身體的機能還未完全開啟，食欲不振。但是人們似乎都明白早上吃飽、中午吃好的道理。下飯的小菜就成了至關重要的了。在那個缺少肉禽蛋供給的年代，雞蛋是沒有保障的，除了年幼的孩子和年邁的老人，也許能吃上一個煮雞蛋。加糖的荷包蛋可是稀罕物，受到溺愛的孩子或者身體不適的老人，偶爾也能吃上一個。至今在陝北一些地方，來了貴客，吃飯前，主人還是會奉上一碗熱氣騰騰的加糖荷包蛋，以及一個饃加油潑辣子。鹹鴨蛋也不多，而且醃製的並不是很好，蛋黃沒那麼多油脂，蛋清鹹的能齁死人，其鹹度隻有鹹菜疙瘩和鹹帶魚可以媲美。鬆花蛋可是貴重食物，非節日而很少食用。那個年代，一些貴重東西如果平常也食，那在他人看來，就是敗家，至少是不會過日子。香腸火腿更是稀少，很多人家都不常吃，我記得我都上了大學了，才第一次在早餐中吃到蒸製的廣味臘腸，那份香甜，很令人難忘，也讓人惦記，第一次吃廣味臘腸時，要不是懂事，再多也不夠我一個人吃的。
在物品短缺的時代或地域，衡量菜肴好壞的最重要標準是“下飯”。上個世紀六十年代，我曾在臨海的親屬家住過一段時間，那裏的早餐倒是有些葷腥，其實就是漁民捕撈整理後剩餘的不成形小魚小蝦等，或醃製，或用辣椒炒過後，成為早餐最富營養的小菜，但農村沒有冰箱，有些細碎的魚蝦已經變味，可人們還是喜歡，故有“臭魚爛蝦，飯的冤家”一說。鹹帶魚不僅鹹，也有一股臭味，做的時候要多用點辣椒，不僅蓋住了臭味，也更加下飯，一塊鹹帶魚還沒吃完，兩個饅頭就已經沒了。不過，文革期間也不是天天都有鹹帶魚賣的。幾個月前，我在商場又見鹹帶魚，孤零零在那，無人問津，本想買點重溫舊味，但恐難下咽，隻得拾起，聞了聞，還是那股熟悉的臭鹹味。
那時，還是能在市場買到一些幹粯子、幹的小魚甚至幹銀魚。用水浸泡一下後，清炒或辣炒，也很下飯。有些人家，用土製的方法做臘肉：肉晾幹，抹上鹽，風幹後，存放起來，想吃時，切幾片，泡一下，用辣椒炒一下，或者跟雪裏蕻或者鹹菜疙瘩一起炒，也頗受歡迎。
即使沒有葷腥，用心的人也一樣可以做出可口的小菜，讓早餐不再枯燥。除了四川泡菜，雪裏蕻很多人家都會醃製，用水發的黃豆炒一下也很常見，如果用肉末炒，那就別想剩下了。文革期間，物品的缺乏從鹹菜種類的匱乏就可得到證明。常見的就是鹹菜疙瘩，再就是散裝的四川榨菜，又鹹又辣，還有一種甜鹹口的醬菜，不過不少人吃不慣。鹹菜疙瘩幹鹹，吃幾片早餐就可以打掃幹淨，但隻是鹹味。有的主廚會把鹹菜疙瘩切成細絲或薄片，用水泡一陣子，然後用黃豆炒著吃，這樣做出來的鹹菜，既不太鹹，又有了別樣的味道，用肉末炒更好吃，即使不炒，放點蔥、一點味精，一點香油，拌勻後，也很好吃。四川榨菜的做法差不多。
就是普通的菜，經過普通的加工，也會變得不那麼普通。新鮮的大蒜、大蔥或圓白菜裏麵的根莖、芹菜裏麵的根莖等，前一天晚上切成薄片，用醬油浸泡或者用鹽醃製，第二天取出，放點辣椒油、香油，味道甚是可口；如果是黃瓜、胡蘿卜、芥菜頭、蘿卜皮、圓白菜絲等，用鹽醃製一晚或一會兒，拍點蒜，放點辣椒油或香油，味道也很爽快。一些蔬菜中平時不食的部分，加工適當，也是美味。芹菜葉子，用水焯一下，切碎，再拍點蒜，放點味精、醬油和醋，是一種讓人吃罷會記住的菜。萵筍葉子，燙一下後，切好，或拌上泄好的麻醬，或放點蔥蒜味精鹹鹽，也很好吃。
（完）