但最簡單的，有時候反而是最根本的。
聽巴赫的《平均律》，聽不出特別的意蘊，似乎是憂傷，也是平靜；是平靜，也是樂觀；是小樂觀，也是大樂觀；是小憂傷，也是大憂傷；是小平靜，也是大平靜。
音樂到了這個層次，算是無懈可擊了；人到這個層次上，也是一襲“軟蝟甲”在身，無懈可擊了。
傍晚時上街閑逛，在一個報刊處，看到一本《新青年》，吃了一驚，翻開一看，內容卻是婚戀家庭、雞飛狗跳的事情。這樣的一本雜誌竟敢叫這個名字，奶奶的！
飲食男女
無事在想中國飲食與“性壓抑”的關係。
我曾說出了一個謬論，大膽地推斷出中國食文化之所以發達，那是因為跟中國人長期的“性壓抑”有關。細細地想起來，這推斷還真有點道理。世界上還沒有一個民族有著那麼重的封建禮教和條條框框。從人的本身而言，封建禮教和條條框框束縛最大的是什麼，那當然是“性”了。
孔子是將飲食與男女之事並列的。孔子說：“食色，性也。”既然是本能，就不應是什麼洪水猛獸。但在孔子之後，尤其程朱理學興旺之後，男女之事便變得諱莫如深。長此以往，按照“謬論”而言，隻好以“吃”來宣泄了。飲食文章越做越玄，也越做越深。中國飲食文化最發達的明清時代，恰恰就是封建禮教最為嚴酷的明清時期。不知道這算不算是一個巧合。吃與男女之事是不能相比，吃的東西是越做越複雜的，越鋪越繁瑣。而男女之事到處都是一樣的，先都是些詩呀花呀什麼的，再後來都是弄到床上去了。所以說關於“性”的問題是“化繁為簡”；而關於“吃”的問題是“化簡為繁”。
飲食與男女之事，在中國的曆史上根本就不是天平的兩邊。在麵上，中國的飲食文化過於發達；性文化則看起來相對瘸腿。但實際上，中國的色情文化也有著一股潛流。世界可能沒有一個國家像中國一樣對於“房中術”有著深入得近乎病態的研究。在中國的民間，諸如“春宮圖”之類的東西總是在暗中流行，很多“春宮圖”都成為姑娘出嫁壓箱的寶貝。前段時間我在黟縣就看到過好幾幅骨頭鐫刻的“春宮圖”，極有一番人間情趣。但這卻發生在理學祖師爺誕生的徽州，流傳在矗立著無數貞潔牌坊的皖南。深入地想想，這個看似很怪的現象卻具有相當的合理性。
現在再提中國飲食之所之發達的重要原因在於性壓抑。也許人們能夠接受一些了。有時候就是這樣，很多東西乍聽起來“風馬牛不相及”，但細細地一想，卻發現它們的根卻是纏繞在一起的。
年關
每到年關，似乎總有一點傷感。傷感什麼呢？似乎連自己也不明白。晚上別人請吃飯，一大堆半大不小的漢子，平日裏在一起有說有笑的，但到歲末年初的交界線上時，都顯得心事重重，話也說得顛顛倒倒的。人一過30歲了，過年就沒有心境了，而對待新年的態度，就像小時候磨磨蹭蹭地去上政治課。點菜的時候，想羊年就快過去了，便有心點了一個羊腿，但咬在嘴裏，也是味同嚼蠟，毫無平日的口齒生津。
悻悻地就回去。街頭上隻有一些年輕人在活蹦亂跳，似乎是年一過，世界便離他們近了一些。他們是野蠻地想往世界的中心闖，而我們總是不願意退出。二十五歲以前的人才喜歡過年，二十五歲之後，見到年就像見到一個打扮得華麗的乞丐，總是心裏瑟瑟的，想躲得遠遠的。時間就像碎銀子，總想緊緊地攥著，給也不是，不給也不是，猶豫之中，時間就變成魚，悄無聲息地從指縫間溜得無影無蹤了。
臨半夜了，室外有人零星地放起了爆竹，似乎不見熱鬧，反而更見冷清了。一個人在黑暗中看意大利電影《木屐樹》，這片子拍得極樸素，鏡頭是典型的凝視，無欲而憂傷，一派慈愛、寬容、戲謔和幽默。凝視往往是需要情懷的，人心正，才會凝視；心不正，往往就斜視了，就是覷、睨、瞅、睇、睃、探、窺、眈、眄、瞟等。一凝視，就顯得很尊重，有感恩心態，這樣的電影就像是一部充滿著自然主義的人類版的“動物世界”。以看眾生的方式看人，所有的鏡頭都有著一種別樣的大美。看了不禁讓人想淚流滿麵。
但鼻子酸了半天，仍是沒有哭出來。
明天就是新年了，屈指算來，浮生日記已經寫了兩年多了吧。浮生，就浮生吧，“無材補天，幻形入世”，一路地漂浮下去。日記，還是不寫了吧，心長技短，欲說還休———也罷也罷，到此打住。