中國人的吃心理，若是隻表現出一個“貪”字上，就可以理解乃物質極度匱乏、精神極度低下的後果。如果，從人們對於吃的刁鑽古怪，挖空心思，無所不用其極，所表現出令世人驚異的施虐性，便是除了“貪”之外，要再加上殘忍的“殘”了。
一條鮮活的太湖鯉魚，宰而不使其死，開腸剖肚刮鱗，手持其頭，始終不鬆手，氽入沸滾的油中，待熟，便加料烹調，端上桌來。此時，那魚尚未死，眼能轉動，口能翕合。據說洋人，尤其洋太太，多不敢下筷，但在座的中國人則喜形於色，磨拳擦掌，殺向這條魚去。
我並非魚道主義者，我也知道我吃的每條魚，都必然有這樣一個宰殺過程。但一定要如此弄到桌麵上來表演，其中是否有施虐的吃心理作祟唯其不得吃，吃不著，盼望太久，失望太久，空著肚子等待得則更久，自然，這種報複心理，便化作慢慢的消遣。
那條在餐桌上眼睛會動的太湖鯉魚，是上了電視的。據說還有一種活吃猴腦的，就更殘酷了。其法是將一隻活猴，夾緊在一張特製的餐桌中央的圓洞裏，不管它在桌子上如何嘰哩哇啦地叫喚，食客們持專用工具，擊碎其腦殼，用匙舀那白花花的腦漿，就著什麼佐料吃下去。如果確有其事，那血淋淋的場麵，用意似不在吃，而是一種嗜血者的潛意識發泄。
還有，弄一塊鐵板，將欲吃的活物放在上麵，用文火徐徐焙烤，並不急著要它死，而是要它口渴難忍，給它醬油喝，給它醋喝，使五香佐料的味道，由其髒腑滲入肉中，這自然是百分之百的保證原汁原味了。於是，這套生吃活烤的全過程，最後一個環節，吃倒不成其為主要目的了，相反，施虐的每個步驟，則是就餐者的最大樂趣所在。
那些吃得快活，吃得滿足，吃得汗流夾背，痛快淋漓，吃得手舞足蹈、胡說八道的吃主們，此時此刻，便進入了吃便是一切，吃便是生命的無我也無他的狀態之中。我就覺得老祖宗神農氏嚐百草，改變了更早的原始時期茹毛飲血的飲食習慣，老是糠菜半年糧，肚子裏沒一點油水，無法不生出這種吃心理來，似乎人為了這張嘴活著外，便別無其他了。
《紅樓夢》裏，少有這種血淋淋的吃的場麵，曹雪芹把吃當作一種文化對待。雖然他那時營養狀況不佳，肚子很餓，但能夠安貧樂道地著作《紅樓夢》，就幾根老韭菜下粥，然後嗬開凍墨，守著盞孤燈寫下去，把吃心理升華為吃文化，再提煉出一段美麗文字，而沒有時下中國人那種既貪且饞的吃心理，這實在很值得敬佩的。
吃心理和吃文化不完全是一回事，前者乃本能，本能來自先天，是基因決定了的；後者係修養，修養則是後天的熏陶，是逐漸形成的。中國人遠自先秦時期，就認為飲食是精神文明的體現：“夫禮之初，始於飲食。”“食不厭精，膾不厭細。食？而？魚餒而肉敗，不食。色惡，不食。臭惡，不食。失飪，不食。不時，不食。割不正，不食。不得其醬，不食。肉雖多，不使勝食氣。惟酒無量，不及亂。沽酒市脯，不食。不撤薑食，不多食。”孔夫子對於這方麵的講究，就更具體而微了。
但願經過一段如今豐衣足食的歲月，相信所謂“衣食足，知榮辱”此話果然是這麼回事之後，祛除一些人的病態的吃心理，真正體現我們從先秦開始的飲食文明，那才是值得自豪的。
人之異於禽獸，這“文化”二字是十分關緊的。隻有吃心理，而無吃文化，這個民族是不會有什麼前途的。