進入新的生產間和酒窖以後，Pichon男爵堡會繼續磚瓦的故事。發酵間中，龐大的不鏽鋼發酵桶圍成一圈，簇擁著多個傾斜向上的巨大圓柱，直接穹頂，穹頂像羅馬先賢祠那樣的緩緩收攏，中心留下圓孔，蓋有小尖塔。葡萄會在此進行控溫28度到30度的酒精發酵，乳酸發酵也是在不鏽鋼桶進行。Matignon先生說，酒莊生產的核心環節設計如此，有吸收自然之能量的像徽，據此用意，圓孔之下，正對著一個龐大的地下酒槽的開口，這個龐大的地下酒槽，可以容納當年所有的酒液，用作裝瓶前最後的混合 ——使每瓶酒質都是一樣的。
Pichon男爵的葡萄汁發酵成酒汁後，就會放入橡木桶（新桶比例70%，剩下為使用過一年的舊桶），在第一年陳釀酒窖裏繼續發展 ——第一年陳釀酒窖建築中的十幾個支撐柱，頂端形狀不一，是設計師順應著石材的自然形狀雕刻而成，正如在酒質趨於平穩的第一年酒窖中，釀酒師應該順應著酒汁的自然發展，決定何時添桶何時換桶。次年開春會進行Assemblage/Blending，把各葡萄品種的酒汁混合，移入第二年陳釀酒窖繼續靜靜地陳放，直到最後的過濾澄清之前，都不需要再去打擾酒汁了——Pichon男爵堡的第二年陳釀酒窖正是在地表水鏡的下方，是個水底酒窖，天花板上開了幾個圓形天窗，陽光透著水鏡幽幽地照進酒窖，靜謐地守護著要在這裏沉睡18個月的酒汁們。
Pichon男爵堡的整個建築群不僅恢宏壯觀，而且和酒莊的生產理念渾然天成，磚瓦間敘述著酒莊的故事，是酒莊遊首推的地方。
男爵酒品：男性化、結構感很強的風格
首先酒莊地處Pauillac，我早先也寫過，Medoc的諺語是南邊溫柔的Maugaux村和St Juline村是給女人喝的葡萄酒，北邊強勁的Pauillac村和Saint-Estèphe村是給男人喝的；再加之酒莊葡萄品種的比例：70%赤霞珠, 25%美樂和5%品麗珠，Pichon男爵堡自然是左岸典型的男性化、結構感很強的風格，相對於其兄妹莊Pichon女爵堡，
還是更像對麵的拉圖莊一些。主牌Chateau Pichon-Baron 2004（Robert Parker 93；Wine Spectator 91；
J. Robinson 18）。很深的紅寶石色，酒體亮澤；撲鼻而來的是有些陳年的皮革，隨後是仍然很濃很甜的紅色漿果味道，夾雜著一些烘烤橡木的香氣；酒體飽滿，富有結構，漿果的甜香中還有一絲清新，回味頗長。
主牌Chateau Pichon-Baron 2001（Robert Parker 93；Wine Spectator 90；
J. Robinson 15）。同樣顏色很深的酒體，亮澤；由於開瓶隻有半小時，醒酒瓶也過於擁擠，有些封閉，但果香還是很好地表現了出來；剛開瓶時酒體很硬，醒了半小時後趨於平和，是典型的Pauillac很有結構的男性酒體，酸度適中。是用餐時的配酒，酒體和一道脆皮魚的香脆相得益彰。
副牌Les Tourelles de Longueville 2005，和主牌的差異是傳統的植株年齡和橡木桶的年紀。酒體濃鬱，清澈亮澤；有熱帶水果的清新香氣，混雜著煙草；酒體飽滿和諧。2010年酒莊品酒室，85。
三牌Chateau Pichon 2006，這是酒莊在附近另外購置的新地。紅色漿果和橡木的香氣，單寧稍顯尖刻，餘味有可可粉的香氣。2010年酒莊品酒室，80。
其實不少釀酒人會很尊敬你的品酒感受，他們所認為的品酒，實在是一件很私人的事。Matignon先生也如此：每個人都是把酒香詮釋成自己記憶裏的味道。所以別人的品酒筆記對你隻是一個參考，你自己嚐的才詮釋出你的這款葡萄酒。隻是很多朋友都會說，我怎麼什麼都聞不出來呢？對此，我倒是很喜歡一句話，品味葡萄酒的過程就是放慢生活節奏，充分感受身邊各種氣味，再在葡萄酒裏找到他們的過程——我們的生活太快了，從來不會在意地去聞李子和櫻桃的氣味，當它們在葡萄酒裏重現時，自然是尋覓不出了。這句話，也送給大家。
2010年8月22日於波爾多城