“洪衍武”立刻幹嗆了一口。
“薰？你當薰蚊子哪。我是怕你吃虧，才讓你別留錢……”
可不防倒讓“糖心兒”抓著話柄了。
“什麼你的我的？你的還不是我的？咱倆以後不是一家子？要我，今後你就繼續買字畫，我留著錢唄……”
“我，我……得，您有理……”
“我還想要兩塊石頭呢，你光留著有什麼意思，咱倆也一人刻個章唄。有章省事，都不用寫名字了，一蓋就行……”
“行，行，您茲要高興，怎麼都成……”
洪衍武這真是強忍住了心疼，還得陪笑臉呀。可誰讓他窮得瑟的呢？
這就叫報應，還是有人能治他。
不過話回來，其實這種痛苦也蠻讓人自得的。
什麼叫有錢人？那就是得把好東西不當好。什麼幾千萬、幾個億的，咱根本不在乎，糟踐就糟踐。
爺，那揍逮係介個樣兒～
同樣是在這個月的月初，洪衍武和和陳力泉的工作也終於有了著落，這倆人又有地兒上班了。
句不過分的話，街道的這位李大主任，當初給他自己親兄弟張羅工作都沒這麼盡心過。
這也就是看在電視機的份兒上，才會按著他們的要求，不厭其煩地打了無數個電話，最後總算是在前門段兒上給他們尋摸著了一個較為合適的事由。
要這個工作還真不錯。雖然是臨時工，一月照樣是十八塊錢。可每是在室內上班，固定早六點到中午十二點，六個時工作時間。
是體力工作者，可也到不了四脖子汗流的地步，每周還有一休息日，那比待在菜站，雨打風吹可強多了。
不過這活兒唯一的缺陷就是臭，有點醃臢。他們得見兒跟豬腸子打交道。
哪兒啊？這什麼工作啊？
嗨，京城老字號，鮮魚口的“興居”飯館。
京城人大多吃過炒肝，都知道這是正宗的京城風味吃。但上了年紀的老京城人，還知道有關“炒肝”更多的故事。
比如，知道這玩意其實是由“白水豬雜碎”演變來的。
知道“炒肝”的創始者本是創業於清同治元年（186年）的“會仙居”。
知道當年是大記者楊曼青出主意做公關，才捧火了“會仙居”的炒肝。
還知道民國年（19年），借“會仙居”第三代傳人鬧內訌之際，它斜對麵的“興居”後者居上。最後不但把“會仙居”給幹趴下了，195年還把“會仙居”給吞並了。
而從此至今，這京城的“炒肝”，也就首推“興居”為正宗之源了。
這個“第一”的名頭可不是白占的。哪怕是在這樣的年月，別的地方炒肝買一毛錢一碗，“興居”靠著首屈一指的味道和製作工藝，都能賣兩毛錢一碗。
還別看這麼貴，還照舊是人滿為患。每熬的七鍋“炒肝兒”，一鍋能賣一百三十碗，不到九點鍾，準告售罄，晚一步都吃不著。這就是差距！
可能到這兒就有人感到奇怪了。會問，“這麼牛的老字號，那怎麼會有洪衍武和陳力泉的位置呢？能讓他們兩個強勞過的人來上班，那李主任的麵子可夠大的！”
嗨，這事兒也得兩著。
怎麼呢？
一方麵“興居”的名氣大是不假。可它出名兒也隻是出在這碗“炒肝”上了。
這東西，京城人是當早點吃的，配著點包子或燒餅、火燒，可不能當正餐。所以破了大兒，這“興居”本質上就是一個大點兒的早點鋪。