告別天使們後，午後時光便躲進了大眾的透明工廠裏。除去幾輛跑過比賽的限量版外，這裏就是整個輝騰汽車的尊貴產房。它們的父母，幾乎真可以成了購車客戶，至少配置和裝飾，可以猶如拚圖般自定義。安靜無塵的兩層環形裝配樓麵過後，輝騰就被送往螺旋出入的圓柱式交車大廳。向導展示著車內細節並遺憾地承認，“輝騰之所以打不開北美市場，是因為杯座不夠盛放大杯星巴克”，接下來，你可以在一輛完成品裏躺下享受自動按摩，喜歡的話，也可以刷個7.2萬歐元將其開走。
聖母教堂：作為新教路德會的主教座堂，德累斯頓聖母教堂在第二次世界大戰期間的德累斯頓轟炸中被摧毀。重建後成為德國與從前的敵國和解的標誌。
毀滅循環成廢墟
我幾乎找到了故事，可又無法讀懂。
城市曆史博物館（Stadtmuseum）一隅，可以通過三塊觸屏裏的視頻，了解不同年代市民自己的社會記憶，大轟炸的幸存者、社會主義建設的先進分子、與土耳其移民合作搞嘻哈說唱的年輕人……戴上耳機躺進舒服的沙發椅裏，則可選擇凝聽城市不同角落的音景。錄音藝術和個體講述進入了公共博物館，成為曆史的一部分。德累斯頓人明白，小於宏大時代的個體嗚咽，總是有趣卻也總容易被遺忘。遺憾的是，所有這些音視，都沒有德文字幕給予注解。我隻得在幾張舊照片裏揣測故事，三個戴著萬字符的少年，英姿颯爽地正步踏於大街上，隨後一張，三個更小的孩子，在汙水和泥地間玩耍。這一定是大轟炸前後的景象，是馮內古特從五號屠場廢墟裏爬出後，看到的驚人反差吧。
戰爭記憶，當然還是被德累斯頓留在了重要一角，不過卻將視野放諸整個全球人類史。那是新城北郊的軍事曆史博物館，建築師丹尼爾使用極其鋒利的銳角形體插入1876年的舊軍械庫，直至雲霄的那端也正是轟炸來自的方向，沉穩的古典主義建築被顛覆，極為緊張的視覺關係中，也彰顯著博物館入口處顯眼的題旨，“毀滅與被毀滅，製造廢墟與變成廢墟，就這麼永遠循環下去。”2000平方米的空間，將國家軍事編年史、政治遊戲、軍服工業、科技發展、戰爭音樂、玩具製造……給予不同的大廳呈現。譬如白俄羅斯明斯克姑娘卡特琳，1941年被德軍抓到勃蘭登堡勞改營，在高強度工作中導致失明，戰後回到家鄉並結婚，丈夫卻因她曾為納粹工作的曆史，而不得不在退黨和離婚中做出抉擇。在斯大林還沒去見馬克思的年代，丈夫最終選擇了忠於黨的領導。
茨溫格宮南麵對街的州立歌劇院（Staatsschauspiel）是德累斯頓愛樂樂團的另一座主場。在那裏可以迎來法國鋼琴家路易斯.洛蒂。開場前兩分鍾的9歐元低價票，或許會錯過柏遼茲的《羅馬狂歡節序曲》，但肖邦澎湃的《E小調第一鋼琴協奏曲》和下半場陌生的盧托斯瓦夫斯基管弦樂協奏曲，則給足過癮的彌補。後者是波蘭現代作曲家，以完全序列音樂的方式表現著各種樂器和聲部組合的可能性，就連指揮Yan Pascal也跟著鼓樂部歡跳而起。這會讓現場絕大部分七八十歲的老人們想到1945年的那個血腥情人節嗎？
散場後，踱步到河邊的布呂爾台階。夜已深，車夫早已把拉了遊客一整天的可憐老馬牽回了馬廄，“歐洲陽台”上金碧輝煌的建築終有空對著河水之鏡自賞。至少現在，毀滅與廢墟的悲劇循環屬於過去，平行著的時空裏，一切都活得好好的。
就這麼回事。