下一站，我們到達Jodhpur，它有一個浪漫的外號：藍色之城。
古城呈放射狀圍繞著昔日的邦主城堡而建，房屋間或漆成悅目的淡藍色。在種姓製度森嚴的昔日，這藍色是掌管祭祀的最高種姓婆羅門的專用顏色，因此，越接近王宮，藍色的房屋越密集。
落腳的是LP上推薦的一家客棧，坐落在一片批發集市內，由原來的古堡改建而成，曲徑通幽，結構新奇，牆壁上悅目的藍色和手繪的古代人物，令人神情恍惚。
放下行囊，我們去吃炒蛋。據藍妹妹說城裏有家小攤的炒蛋舉世聞名，LP上強力推薦，為各國背包客到此必嚐的美食。
煎蛋的小攤位於塵土飛揚的古內城大門口，老板笑聲朗朗，招呼我們坐在蒼蠅橫飛的長凳上，驕傲地遞過來幾大本厚厚的留言簿。翻開來，裏麵盡是各國文字，竟然有不少中文，有些留言相當搞笑。
舉世聞名的美食其實是兩片麵包，兩個煎蛋，一片印度口味的Masala奶酪、一片西紅柿和一點調料醬。
滿懷希望地一口咬去。味道還行，不過我立刻破解了老板的秘密：他的調味醬實際上是Thousand Island Dressing，這種西餐裏最常見的調味放在遙遠印度的街頭，就成了治療各國旅人鄉愁的良藥，讓平常不過的雞蛋和麵包乘著鄉愁扶搖而上，身價倍漲，竟然天下聞名。
人說“十指連心”，其實最連心的是人的胃，不僅牽情，還可牽魂。
連吃了兩份之後，敵不過老板的熱情，我揮筆寫道：
“懷念西紅柿炒蛋，懷念蝦皮蒸水蛋，天朝的菜天下無敵！”
想想有點過意不去，於是又加了一句“老板人很好！”
第二天一早，直奔Mehrangarh城堡。
剛出門，被一頭牛迎頭撞上，低頭一看，身上蹭上了不少牛糞，稀稀的、黃黃的，散發著新鮮的味道，粘在衣服上、相機上、相機包上分外顯眼。印度的牛都是神牛，難道神牛是從頭上排泄不成？
於是跟藍妹妹說，從今天起我被印度神牛正式冊封為牛人。
走了一條臭氣熏天、汙水遍地的近道，就看到了紅石雕砌的宏偉城堡，門口立著一塊聯合國世界遺產單位的牌子。
城堡聳立在陡峭的山崖上，通體由紅色砂岩建成，為曆代邦主皇宮，始建於五百多年前。在印度獨立後，被昔日皇家家族捐出，世人才得以一覽其往日的輝煌。
城堡由七道城門防護，馬道寬敞，每道城門口都設有九十度的短彎，據說此設計可以防止敵人大象的衝擊。城牆上依稀可見很多炮痕，在五百多年裏，此城堡在槍林彈雨中傲然挺立，從未淪陷。
在一處城門側牆上，刻有幾十個紅色的手印，據說那是當年眾王妃在國王死後，被投入火中殉葬前途經城門時，給後世留下的貞潔印記。
看著那些紅色的手印，不禁遙想那些殉葬妃子臉上的表情，是悲傷？是堅毅？是無奈？是向往？很想知道在那一刻，她們是否還相信愛情，是否心甘情願地用生命去表演一個關於愛的行為藝術。
人生之事，雖莫大於死，但總有各種高尚的理由去死。因為愛情去死是令人動容的悲劇；因為製度去死是令人憤慨的醜劇，所幸的是醜陋的殉葬製度，在上世紀的印度終於被廢除。
王宮裏除了石頭，還是石頭－－巍峨的宮牆、精雕細刻的門庭、輕靈的窗欞、精致的屋簷。大群鴿子在高牆間撲閃騰衝，咕咕有聲。
抓拍飛鳥是我感興趣的題材之一，需要的隻是耐心。我舉著相機開始在一個石門口守株待兔，等待鴿子展翅經過我的陷阱。
在燒掉了一卷珍貴的紅外膠卷後，直覺告訴我抓到的飛鳥都不完美。於是若無其事地頂住四周好奇的目光，繼續把頭仰成90度，用額頭承載著相機重量，瞄著空門，守株待兔，以致手臂酸痛。
許久，藍妹妹從高處的石廊口露出個頭高聲說：
“老大，這第一個景點你就待了四十分鍾！後麵可是還有三十多個景點呢！”
“告訴過你和攝影師同行很痛苦，現在知道了吧？這幾隻鴿子就是不飛，要不你來幫我轟一下，拍完就走。”
“不！對待動物要友好。”藍妹妹固執起來，神牛都拉不回頭。
“你中毒太深！”
我有點惱，不耐煩地摘下帽子，扔在空中，幾隻鴿子撲騰而起，隨著幾聲噠噠的快門聲，它們的身影準確地落入我的陷阱。不過，那頂帽子也落在了我的取景範圍裏。