車過阿什圖，俄藉僑民陸續下車，他幫助卸行李，叫馬車，十足的大好人。
車過三岔口，上來一十七八歲神色不定的漢族姑娘，自言四川人，父母在“小海子”捕魚為生，她去喀什探望哥哥。她能說蹩腳維語，別人提問，她不看你，將臉扭向一邊，好久不吱聲，以為她根本不會回答，她卻又回答了。然而她買的票隻到錫克爾庫勒，據此有人認為她是女騙子，售票員要趕她下車。姑娘哭著說：是跟父母吵架逃出來的，身上沒錢。唯有熱合曼同情她，掏錢為她補了票。
熱合曼說起有次在大沙漠中迷了路，差一點渴死餓死，是位沙漠老人施舍一個“珍珠瓜”給他，救了一命。所有鄉親都逃出水源枯竭的沙漠了，老人留了下來，將瓜籽種在羊塔克根部，借羊塔克紮入地層數丈深的根須吸收水分，“借藤結瓜”維持生計。熱合曼流著淚說：那老人是位聖徒。我覺得：他自己何嚐不是呢？
塔克拉瑪幹曆險記
喀什風情
來到南疆最遙遠的喀什，你像走錯了地方，“偷”越國境，來到古代童話中的波斯，或阿拉伯國度。喀什文聯吳凱、艾斯克爾，熱情接待我這個來自遠方的客人。想不到《絲路》主編吳凱竟是長沙老鄉，艾斯克爾則是本地虔誠的伊斯蘭信徒。他們當天先陪我逛市容，喀什自古是維吾爾族兄弟的樂土，是絲綢之路的繁華驛站，至今偌大的城市還保留古老遺風：一色的馬賽克瓷磚鑲嵌著阿拉伯紋飾的兩層三層建築；維吾爾族人集居的街巷，高大的土坯屋連成幽深的巷道、拱門、過樓，散發出濃重的羊膻味。頭戴淺棕色頭罩，僅露出藍眼睛，黑長袍拖地的女人，在深巷裏悠閑地來去。大街上，盡是戴小花帽噴著酒氣的本地漢子，偶爾也有三五成群的漂亮維吾爾姑娘，披著五彩斑爛的頭罩。
第二天上午，主人租一輛名為“總統車”的四輪馬車，陪我去遊覽阿巴和加墓。那是著名的香妃家族的陵墓，離城五公裏。穿過長長的林蔭大道，眼前出現具有典型伊斯蘭風格的建築群：麻紮（陵墓）、經堂、大禮拜寺、門樓和小清真寺，都極為壯觀精美。內地人來此，隻為根深蒂固的“皇帝情結”——由乾隆帝的風流引出的真假莫辨的香妃傳說。墓廬葬有阿巴和加族五代族裔，58副大小不一的綠琉璃花磚棺材，第一排右側最後那蓋有布幔的棺材中，據說就是香妃靈骨，肯定不會再散發香氣了。
下午遊艾提尕清真寺、廣場、喀什最繁華的巴紮（商場）。規模宏大的艾提尕清真寺，是我國現存的最大清真寺之一，是維吾爾人宗教信仰的中心。兩邊高聳入雲的宣禮塔，曆千年風雨而彌新，自盛唐至今，每逢“古爾邦”和“肉孜節”，遠方的維吾爾人乃至波斯人，都趕來這裏歡度節日。在廣場上歡跳“薩瑪”舞蹈：“左旋右轉不知疲，千匝萬周無巳時。人間物類無可比，奔車輪緩旋風遲。”從廣場右邊一條小巷，朝巴紮街筒子裏走去，人山人海，幾乎水泄不通。
街巷兩邊，流光溢彩、霓虹燈閃爍的鋪麵、攤點旁，自古在駝背上擅長貿易的維吾爾兄弟，吆喝著，叫賣土特產品、從中東、中亞進口的伊斯蘭產品。喀什的全稱是喀什噶爾，“喀什”是“玉”，“噶爾”是集散之意。著名的和田玉、孔都庫拉山的青金玉和昆侖山水晶，還有吐魯番葡萄、哈密甜瓜、庫爾勒香梨、葉城核桃、庫車脆杏、喀什石榴等等，一簍簍，成堆成山，全都在這裏集散，交流。
我在巴紮買了一尊和田玉的小佛像、一副水晶眼鏡。令我驚奇不已的是，喀什50多家眼鏡店，竟全都是來自湖南的邵東人。由此想起左宗棠“三湘子弟遍天山”的詩句，這也叫“老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪”吧。遠在喀什的邵東老鄉賣給我一副真水晶鏡，同時告訴我識別真假水晶鏡的小伎倆：看“錦、綿、瑕、紋”，把“四字口訣”毫無保留傳授出來，大概不怕我回湖南改行做眼鏡生意，擠他的飯碗。