一臉疲憊一臉油汙的小胡子司機，咒天罵地。我們與半生不熟的麵條失之交臂，跟好心的上海阿拉、老工人揮手道別，一窩蜂湧上車。帕麗丹清點人數，一個不少，分別僅半天的旅伴仿佛生死重逢，不管新疆人、內地人還是俄藉僑民，用笑臉、手勢、夾雜著漢語、維語、俄語興奮地交談，招呼。小胡子也由氣惱變成凱旋的自豪，狂按喇叭，告別噩夢，大客車瘋瘋癲癲朝天山南麓衝下。
但好景不長，小胡子司機又提心吊膽：下山公路有三十六拐，每一拐的懸空一邊都是峭壁嶙峋，令人心寒。車速慢了下來，我們在這命懸一線的落日黃昏中，遠眺漸漸拉近的山下，天際是無邊無涯的塔克拉瑪幹沙漠。近處的塔形天山柏、草地、碧湖消逝，統統甩到了腦後。代之而來的是魔鬼城似的雅丹地貌——那是被沙漠戈壁無情的風暴沙塵，用歲月的雕刀，無法無天任意打造出來的岩石的骨骼、畸形、裸體，全都是似人非人，似鬼非鬼，似城堡非城堡的奇形怪狀的東西。
天黑後車子駛出魔鬼地域，到達大沙漠邊緣，兀地前麵沙地裏，旋起一道道黑乎乎的沙漠塵柱，如一個個倒立著的撐天牛角。昏暗中，那“牛角”在急速旋轉，行走。有兩次，那“牛角”來到汽車前方，頓時天昏地暗，宛若西方恐怖片中碩大無朋的怪獸，把大客車和我們六十多人全都吞進肚子裏去了。我們被吞了，又吐了出來。小胡子司機說，這天原來是要去沙漠綠洲阿克蘇住宿的，但是在路途拋錨耽擱了時間，結果深夜到達沙漠小鎮新和縣，車和人都不能再走了。在荒野小店住下來，廁所無燈，宿舍門上沒鎖，連門閂都沒有，不知是顯示“路不拾遺”的古樸遺風，還是另有原因。
神山·聖徒
一早離開新和縣，中午車過阿克蘇——這是塔克拉瑪幹沙漠西沿最大的城市。灰塵撲撲如剛鑽出泥淖的大客車，穿行在高大的左公柳、胡楊叢中，如沐春風。車上旅客的心情都輕鬆快活起來，小胡子司機吹起了口哨。綠洲盡處，又是沙漠公路，漸漸稀疏的胡楊樹下，乃至烈日暴曬的焦土上，卻有堆積如山的哈密瓜、大西瓜、林林總總的各類水果攤。
怪異的是，所有瓜果都無人看管，難道又是“路不拾遺”的遺風？維吾爾老鄉阿不都·熱合曼看我一臉狐疑，笑著指點地說：“看，瓜果堆旁都有個很深的地窩子，賣瓜果的人都躲在地窩子裏避暑。顧客來了，他就會像土撥鼠一樣鑽出來，跟你討價還價。”果不其然，我們的大客車剛在公路旁邊停下，黃沙中就有黑腦袋驀然冒了出來。
戈壁灘前方出現一抹鋸齒形土山，山嵐如炊煙彌漫的上方，隱隱約約顯現出在雲中熠熠閃光刺破青天的銀峰，連比鱗次。驀地，有兩座無比肅穆莊嚴的冰峰，雄踞所有銀浪之上，仿佛從蒼穹俯視著茫茫沙漠戈壁。
阿不都·熱合曼說：那是海拔7435米的托木爾峰、海拔6995米的汗騰格裏峰，在維吾爾族人心中，那是神山。正是神山的冰川雪嶺長年不息融化的滾滾水流，使塔克拉瑪幹沙漠邊緣有了綠洲，有了生命，有了維吾爾族人的家園。
阿不都·熱合曼是喀什人，這次專程到霍爾果斯口岸迎接九十高齡的俄藉叔祖奶奶“葉落歸根”。熱合曼是個熱腸熱肚的漢子，一路上他不光照顧戴滿金手鐲、金戒指（我數數總共八個，除大拇指都戴上又粗又重表示財富的大戒指）的叔祖奶奶，還為司機、售票員分憂，招呼俄藉僑民和所有乘客，充當翻譯，推車、修車，為迎風“出恭”者抱腰，都是一馬當先。