我沒有看見掛魚子或釣魚子弄到手的白片子，但肯定有，看他們從不離身的脹鼓鼓濕漉漉的帆布挎包就曉得。我看見的最多的白片子是在我們家的水缸裏，十幾條，脊背都老黃了。下午放學回家，揭開水缸喝冷水，一下子就看見了。問在門口做針線的婆婆，婆婆悄聲說，你老子跟胡玉國幾個炸的，可別說出去哦。我知道炸魚，雷管，火藥，導火繩（我們叫引線），裝置在酒瓶裏——墨水瓶也行，甚至不用瓶子拿塑料布（我們叫亮油紙）包裹也行——再綁上石頭，以便沉底。炸一次魚一般要準備四五炮，難免有放空的。也有弄七八炮上十炮的，狂轟濫炸，弄得好長的河段都不得安寧。恰逢農業學大寨，炸藥雷管很容易搞到。二龍嘴包丫丫，菜包石，短坑，是最好炸魚的。胡興德用紅岩墨水瓶做了炸彈，丟在二龍嘴包丫丫，炸出了曬簟大一片白片子，浮在水麵上，跟倒了一背玉米棒子似的。
國家不準炸魚，但炸了也沒人管。聽見大河裏轟隆轟隆響，隻要往河邊跑，就能撿到白片子。幾十裏幾百裏的涪江上遊都炸魚，即使好幾天聽不見炮聲，也照樣能撿到。我第一次撿到的白片子就有好幾斤，在水磨坊的堰渠裏，鞋子都沒打濕。那時我隻有幾歲。後來經常在河邊放驢，經常撿到白片子。有的沉在水底，白糊糊的，脫了褲子涉去，一摸就起來了。有的漂流而下，白白的肚皮，黃黃的脊背，跳進河裏，拿雙手去捧，就進懷裏了。生產隊在江邊砌魚嘴，漂下來好多白片子，男女老少都脫了褲子去籠，場麵該有多麼壯觀、經典。每到春節，河裏的炮聲更頻繁、更放肆，白片子也更多。拿著撈魚的網子（長長的竹竿捆綁著鋼筋做圈的麻繩網），站在緩水處等著，一條，兩條，就這樣撈下去，都是肥魚，看它白玉一樣的嘴唇、油菜花一樣的脊背和槳一樣的尾巴，無與倫比的精致。有一年春節，父親在短坑撿到好幾條老白片子，大得像豬，胡子黃澄澄的。隻可惜賣的賣，送人的送人，並沒飽到口福。
也有飽口福的時候。婆婆將魚剁成塊，拌上麥麵，有時也拌土豆粉，加一兩個雞蛋，下到油鍋裏炸。微火，炸透，炸酥。可以直接吃，可以加薑蔥蒜花椒再燉，也可以放在飯鍋裏順便蒸一會兒。哪一種吃法都是美。就是夏天，炸好的魚也可以存放兩三天。放學回家，時常在睡房的大木櫃上看見炸魚塊，裝在一個大筲箕裏，麵上搭著包帕。雖是冷的，偷幾塊吃上，格外解饞。偷得的東西吃起來，味道總是特別好。濃鬱的魚味，集合了高山河穀的全部精華。也可以熬湯。喜歡藿香味的可以加點藿香，加韭菜，薑蒜花椒自然少不了。熬好的魚湯雪白，營養幾乎是顆粒的，不僅可以嚐得，而且能夠觀感。紅燒瓦快魚比較刺激，肉感，麻辣燙，加豆瓣醬加豆油，大蒜可以略多，下酒下飯都適宜。那時沒有味精，但味道照樣的鮮。清蒸也獨具風味，佐料都放在剖開的肚子裏，出籠後肉是肉刺是刺，主調是清香，很純的高海拔的清香。蘸醋吃，一點不壓於現時的雞尾蝦。後來白片子像石巴子一樣成了商品，賣到了餐館和火鍋店，吃法自然多了，豆腐魚，太安魚，烏江魚，但味道都不及舊時的好。