搖身一變，一步登天的茶頭躋身珍品階層，現在能搜到的資料很多都在竭力吹捧，而某百科上甚至有這樣一句話：清朝阮福在《普洱茶記》中就有：“疙瘩茶，味最釅”的記載。無恥啊，朋友們，上世紀七十年代才誕生熟茶，更不用說發酵副產物茶頭了，竟然被如此牽強附會到18世紀，氣憤之餘，筆者特意找到了這篇《普洱茶記》，讓我們來看看原文，“采而蒸之，揉為團餅。其葉之少放而猶嫩者，名芽茶，采於三四月者，名小滿茶，采於六七月者，名穀花茶，大而圓者，名緊團茶，小而圓者，名女兒茶，女兒茶為婦女所采，於雨前得之，即四兩重團茶也；其入商販之手，而外細內粗者，名改造茶；將揉時預擇其內之勁黃而不卷者，名金玉天，其固結而不改者，名疙瘩茶。味極厚難得，種茶之家，芟鋤備至，旁生草木，則味劣難售，或於他物同器，則染其氣而不堪飲亦”，意思是非常明顯的，阮福的時代，采摘普洱茶後進行蒸茶，蒸軟後揉成團茶，葉子少，比較細嫩的，就稱之為芽茶，在三四月采摘，葉子多了些的，就叫小滿茶，六七月采摘的，就稱之為穀花茶，比較大又圓的，名為緊團茶，精致小巧的就叫女兒茶，女兒茶是經由婦女采摘（現在也有炒作女兒茶這個說法的，感興趣的茶油可以了解一下），在穀雨前采製，就得到了四兩左右的團茶；團茶到了茶商的手上，外麵細嫩，裏茶粗老的，名為改造茶，而對於揉時比較結實、色澤發黃且柔韌不卷的，就稱為疙瘩茶。這樣出來的疙瘩茶，與我們的老茶頭根本就是兩種東西，味最釅更是一個笑話，這樣去強推茶頭，更是一個大笑話。
對於茶頭，普洱茶友圈子裏常流傳這樣一句話，生不飲黃片，熟不飲茶頭，畢竟茶頭出身在那，半生不熟，衛生問題比熟茶還差不少意思，不過呢，熟茶同質化嚴重，即使換口味也還是會膩，喝膩了熟茶，換一杯帶些清新香氣的老茶頭顯然是一個不錯的選擇，泡上二三十泡，再煮一煮，也頗有幾分韻味。不過因為老茶頭的騰飛，近些年也出現了一些“人造茶頭”，對於工藝合理的，相對安全衛生的，我們並不反對（比如刻意熟茶壓起來，再打碎），但是如果人工添加非食用膠，甚至粘合劑，這是不能容忍的，不說對身體有害，那濃鬱的膠香誰受得了？
老茶頭就簡單探討這些，對於近些年出現的茶頭類似物，如茶化石（曆史滄桑感十足，容易讓人浮想聯翩），在以後的章節進行探討。