大年初一，一夜狂歡的阿昆陪同家人到酒樓飲早茶，這是粵人的傳統習慣。阿昆覺得口幹舌燥的，就大聲叫服務小姐，來一碗白粥。旁邊喜氣洋洋的母親一筷子打在阿昆手上，回頭笑著對小姐說，小姐，是“發財好市粥”，每人一碗。阿昆懊喪地伸伸舌頭，尷尬地改口，是呀，發財好市。
白粥俗稱“粥底”，這跟外地人所說的稀飯不同。清代詩人袁枚在《隨園食單》中說：“見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也。必使水米融合，柔膩如一，而後謂之粥。”廣東白粥一般選黏性較大的大米，比如東北出產的珍珠米，色澤潔白，晶瑩剔透，洗後滴上幾滴香油和一點皮蛋搞勻，滾水下米，等水再度滾起後改為小火慢熬，這叫“明火”煲。
為防止粥滾瀉，用的都是“企身”粥煲，肚大口小，幾個小時煮煲後，米粒全開花成糜狀，黏稠適中，盛在碗裏涼凍後，宛如白玉。
白粥口感綿滑，有清理腸胃，清熱解毒，燒脂輕身的功效。南方天氣濕熱，人們對白粥情有獨鍾，百吃不厭。可阿昆的母親為什麼不讓阿昆吃呢？原來“新年樓樓”要講究“好意頭”，而白粥清如開水，兆什麼呢，可不敢因一碗白粥敗了一年的運氣，所以他母親要“發財好市粥”。
不言而喻，發財，生意好，多麼吉利呀。其實那粥裏放的是發菜和蠔豉，取其諧音而已。
粥在某一個特定時期裏是貧窮的代名詞，還記得那句“咽糠喝粥的日子”。但兜兜轉轉半個世紀過去後，粥卻成了寵兒，並各有地方特色，往往不同地域的粥品，能給人帶來不同享受。
有一次陪北方來的朋友飲早茶，他們說要吃正宗的廣東早點，於是點了艇仔粥、布拉腸粉、幹蒸燒賣、白雲豬手、鮑汁鳳爪等。其他幾樣他們都沒意見，獨對著艇仔粥為難，一個藍邊闊口大碗八分滿，白白的粥麵點綴著焦黃的花生米、綠色蔥花、白嫩海蜇、深紅的燒鴨片，還有魚片、粉腸、薑絲等，熱氣騰騰，香味撲鼻。他們卻無所適從，麵麵相覷。
一位問，這是什麼粥？這麼複雜呀？另一位貌似大氣地開玩笑說，吃吧，趙小姐不會虧待我們的。等他們終於咽下第一口後，一吃便不可收拾，直到碗底朝天。好奇的朋友們繼而對艇仔這個名字感興趣，並對“艇仔粥是不是在艇仔上做的”這命題爭論起來。
其實他們說對了，艇仔粥最早是在艇仔上做的。相傳幾百年前，珠江河兩岸種植著嶺南佳果荔枝樹，夏日裏清風吹拂，綠蔭乘涼。一天，幾個搖著鵝毛扇的書生經過，正好夕陽西下，漁歌晚唱，他們被這裏的美景吸引了，不禁詩興大發，吟詩作對不肯離去。夜深，一陣晚風送來奇香，尋香望去，竟是一個水靈靈的漁娘正在艇仔上煲粥，他們囊中羞澀，不敢造次，漁娘卻看出來了，輕搖船櫓，遞上精心煮好的魚片粥，還特意加上蝦子、生菜絲等，粥香鮮甜，爽脆軟滑，書生們欣喜若狂，齊讚漁娘“好手勢”，從此“艇仔粥”美名遠揚。幾位朋友大笑起來，說也要在傍晚時分去珠江邊走走，看能否再會美麗的漁娘。
不管漁娘是否還在，而粥卻永遠受歡迎。粵人眼中，似乎什麼都可以用來煲粥，天上飛的，水中遊的，青菜幹品，藥材水果，都是煲靚粥的好材料。粥品大致分為老火粥和生滾粥。老火粥是在粥底加上柴魚、花生、豬骨、鹹豬肉、蠔豉、臘鴨等，同煲上一兩個小時，等配料的香味全溶入粥裏，就大功告成。老火粥尤其適合在冬天裏喝，驅寒補身，調理腸胃。生滾粥的品種很多，牛肉粥、肉片粥、魚片粥、魚腩粥，生菜粥、滑雞粥、上什粥、田雞粥等。如果在酒店吃，這些粥都是隨叫隨做的，隻要在煮滾的粥底放上配料一涮就好。生滾粥粥清料香，適合炎熱的夏天裏享用。
如果在粵式茶樓飲早茶，服務員推著一架長方體的車子，來往穿梭在食客中。車子上麵有一格格蓋子，揭開就是熱氣騰騰的粥，什麼皮蛋瘦肉粥，菜幹粥，豬潤粥，眉豆粥，及第粥，麥粥，豬紅粥等，應有盡有。
你可以隨時叫一兩碗品嚐，加上傳統的爽滑布拉腸粉，便是地道的廣味早餐了。
雖然品味繁多，可我喜歡的隻有兩款，其一是鹹蛋黃菜心粒粥，俗稱“翡翠黃金”。喜歡的原因不像阿昆的母親一樣要“意頭”，因這粥實在可口清香。鹹蛋黃切開四四方方的小粒，菜心隻要菜梗，也切成小粒，加進粥底裏一滾就成。黃綠白三種顏色鮮豔奪目，米香菜香蛋黃香互不幹擾，又互相襯托，越吃越有味道。其二就是“粥底”白粥，除了喜歡清淡外，還因為它表現了“莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味長”的意境。袁枚還說，粥飯本也，餘菜末也。本立而道生。因此，在《隨園食單》中單立“飯粥單”，以示其重要。