但是，我認為令黃石公園盛名天下的可能不止於此。根據1872年3月1日的美國國會法案，黃石公園是“為了人民的利益被批準成為公眾的公園及娛樂場所”，同時也是“為了使她所有的樹木、礦石的沉積物、自然奇觀和風景，以及其他景物都保持現有的自然狀態免於破壞”。這座世界上最原始最古老的國家公園成立之時，正是美國經濟出現嚴重衰退、各行業都麵臨危機的艱難時刻，國衰民弱之際，竟然劃出如此巨大規模的土地作為自然保護區，而且，黃石的地下蘊含著極為豐富的礦藏資源，棄之而不用，這需要何等卓越的見識和膽略啊。進入公園的大門口有一個提示，是以黃石動物的口吻寫的，告訴大家，它們才是黃石的真正主人，而我們隻是造訪的客人。美國政府對自然的敬畏和尊重可見一斑，黃石公園緣何在現代文明社會裏能遺世獨立，保持自己那份原始的質樸和清新，似乎也已有了答案。
去往枯木鎮的路上
陽光明媚地鋪灑開來，視線一覽無餘，往左往右，是落基山脈的兩翼，綿延南去，那裏有我們今天行程的終點。高速公路是條長長的飄帶，從來處飄來，向去處飄去。牧場無垠地向天邊鋪展，蒙大拿州的牛群馬群悠閑地咀嚼著牧草的芳香，藍天的底色上白雲悠閑地徜徉，那是草地和動物們的投影。天上人間，相看兩不厭，一瞥之間，已是千年。我們透過車窗欣賞著景物，而我們又何嚐不是牛馬們眼中尋常的風景呢。汽車起伏於高速公路之上，如同音符在線譜上行走，人的心情裏，會有一些莫名的音樂句子跳出來。有人用蘋果手機在播放侃侃的“滴答”，那種隨意卻不乏空靈的氣息在滴答聲裏彌散，感染著我們，身體在車子裏打盹，靈魂卻在草地上飛翔。5月8號上午10點，記於高速公路上。
走過印第安的故鄉
美國中西部曾經是印第安人的故鄉，可是，整個行程中幾乎沒看到印第安人以及他們的村寨。印第安人沒有自己的文字，沒有固定的住所，神秘、愚昧和野性幾乎成了印第安文化的基本內涵。在現代文明的強勁滌蕩之下，印第安文化如何體麵而尊嚴地活下來，是妥協融入，還是我行我素，或者，如堂吉訶德那樣，攜著孤獨無依的原始自信，去衝向那龐大無比的現代風車，抑或，無可選擇？
從州際公路的一處匝道下來，我們來到一個類似高速公路服務站的地方，我看到一片木結構做成的建築，玻璃窗是封閉的，遠處是綿延的山脈，其中的一座山體雕刻著一個巨大的人像，騎著馬拉著弓，顯示一種朝著遠方疾馳的動感。講解員告訴我們，山的那邊就是他們的部落，這巨大人像則是他們首領的形象；從老酋長在世時就開始雕塑，直到現在，已是第二代首領，曆時四十多年，至今尚未完工。我們站在玻璃窗的裏麵，幻想著遠方山嵐深處的神秘村寨。身邊的貨架上展示著琳琅滿目的商品，那些富有個性特色的印第安文化已被濃縮成一件件工藝品，正向過往遊人兜售。
去往惠斯勒的途中
從溫哥華去惠斯靳，那裏是西溫哥華富人區。車經獅峰橋，導遊為我們講述起一個印第安人和侵略者兒女的淒美愛情故事，令人唏噓不已。一路前行，見一座大瀑布從高山上跌宕而下，陽光從瀑布的透明裏灑落斑駁的投影，濺起一地草香，空氣又比在洛杉磯時清新許多，讓人不由得貪婪而盡情地呼吸。在這裏，數百年的參天大樹尋常可見，多為杉樹鬆樹，而櫻花剛剛開過，紅色的樹葉絢爛如花，與遠處聖潔的雪山形成風景。那種美，不身臨其境是不能感受到的。許多人在登山，各種膚色都有，其中不乏老人和小孩，空氣中彌漫著健康的氣息，讓人感覺到生命的活力，如同這不息的飛瀑，又如同這飽滿而富有彈性的綠色。山間小徑幽幽如繩，向叢林深處蜿蜒而去，山路多為沙石鋪就，隻在拐彎處設幾級石階，我們在黃石公園見到的也是如此。相比之下，國內寬敞而平坦的山間公路真是太奢華了。從美國到加拿大，一路山行，見到曆年砍伐或自然枯朽的樹木隻是任其仆倒在林間，隨意自然，小草幼樹菌類在樹幹上生長，一切那麼和諧。一路上在思考：古代哲人所講的以人為本究竟該怎麼去理解，加拿大許多方麵都稱不上強國，但在某些方麵又何嚐不是最強的國度呢。