我們走進大金瓦寺的殿堂。正麵是一尊鍍金大佛像，光彩奕奕，神態安詳。兩旁是幾尊略小的佛像。在這些佛像麵前，放著一個長長的木製香案，案上放著三排大小不一的酥油燈，大者尺許，小者數寸，最裏麵一排是金的，外麵兩排是銀的，上麵鏤刻著十分精美的花紋圖案。這些酥油燈已經守候在佛像麵前數百年了，至今不減其耀眼的光彩。想當年，酥油燈齊明，佛香高燒，煙氣氤氳，嫋嫋升騰，幾乎使信徒們的靈魂也飄蕩起來，飛往佛界——然而他們的肉體卻總是擺脫不了塵世的困擾。我想起一位藏族朋友的父親，當年他拋兒撇妻，不遠千裏從西藏趕來這裏求佛，跋山涉水，曆盡辛苦，心可謂誠矣。然而結果呢，他沒有能夠活著回去，因凍餓而死在路上了。解放前，像他這樣遭遇的人，豈止一個、兩個！有多少人為了求得僧眾的誦經祈禱或活佛的一哂一摸，不惜傾家蕩產，甘願將一生積儲財物的大半或全部供獻於寺院。塔爾寺是富有的，素有“金穴”之稱。然而，那些屋頂的金瓦，佛像上的寶珠，香案上的金銀器皿，以及從寺院占有的九萬畝良田收得的數十萬斤糧租，不都是分明滴著窮苦人民的血汗嗎？！
我們轉到佛像的後麵。那裏是一個高約四米的舍利塔，塔身用黃布覆蓋，上麵雖然滿是塵土，仍顯得莊嚴肅穆。這是宗卡巴的墓，據說裏邊藏著宗卡巴的骨灰。這個舍利是塔爾寺最早的建築，大約建於十五世紀或十六世紀初，距今已有四百七十多年曆史了。
我們正在觀看舍利塔，忽聽窗外鈴聲叮咚。我走出殿門，抬頭仰望，隻見旁邊幾個佛殿的飛簷四角，風鈴遊動，那鈴聲徐徐傳向寂靜的空間，別有一番韻味。
我們走進另外幾處佛殿。曆代珍品寶器和由金玉寶石做成的各種佛像，使我們大飽眼福。那些佛像，有鍍金的，有鍍銀的；有的高達一丈，有的小不盈尺；有麵帶微笑怡然自樂者，也有神情嚴肅冷眼觀世者；有青麵獠牙、以人皮為坐鞍、策馬前行者，還有一對一對的歡喜佛。他們千姿百態，表現出高超的雕塑藝術水平。
然後，我們來到大經堂。這是活佛、喇嘛講經的地方，建於一五五七年，即明世宗嘉靖三十六年。當陪同的人開鎖推門，帶我們進去以後，我第一個印象是黑暗，好像從陽光燦爛的光明世界走進一個小小的黑暗王國。偌大廳堂，竟不見窗戶（或者有窗戶而被帷幔遮住），從外邊乍一進來，器物幾不可辨，兩、三分鍾以後，眼睛才稍適應。我定睛看時，隻覺得光線從剛剛敞開的大門衝進來，從兩旁幾個邊門縫裏擠進來。借著這微弱的光線，我略微能夠看清周圍的景象。這座四百二十二年前的建築物，至今仍然完好無損。經堂的正麵中間，是一尊高大的銅鑄鎏金佛像。佛像右邊，是兩個堂皇崇高的座位，專為達賴和班禪而設。佛像左邊還有一個座位，本院寺主每天早晨、中午、下午和晚上四次坐在上麵主持念經。再兩旁，各有五百個高約一尺、形狀各異的銅鑄小佛像排列在那裏，井然有序。整個廳堂是木製結構，共有一百六十八根巨大的方形木柱支撐屋頂；每根柱子高三米七，從上到下全部用壁毯包裹。壁毯上滿是彩色的刺繡和富有立體感的“堆繡”，再現了各種佛教故事，畫麵上的人物栩栩如生，雖經數百年，顏色仍然相當鮮豔。堂內地板上是許多長條座位，上麵鋪有厚厚的坐毯。整個經堂可容數千人。