小時候，一位走南闖北知書達理的鄰居給我講故事。他說洛陽城南有兩座山，東麵香山，西麵龍山。一陰柔，一陽剛，似乎是天造地設的一對。他們深深的相愛著，總想擁抱在一起，可就差這麼兩步三步，卻終歸不能如願。一年又一年，綿綿長長的相思淚，涓涓流下，天長地久，聚為小溪。溪水一抖一抖的，在兩山之間清清幽幽地流著，依依不舍，人們稱之為“伊河”，是否為“依河”之誤呢？這就不得而知了。
龍山草淺，樹少而多石。懸崖陡壁處有許多人工斧鑿的石洞，如蜂窩。洞內住著數不清的神佛。這就是洛陽龍門石窟了。從此，龍門石窟，這塊驚世駭俗的佛地便就默默的走進了我的夢裏。但隻因生在窮鄉僻壤，想死夢死，終不能一見。這次隨中央電視台的同誌采訪到了洛陽，聽說龍門石窟在洛陽城南，隻有10公裏，便極力慫恿要到此地一遊，使我尋覓了三十多個春秋的夢想，變成現實。
去的時候，天已隱沒了太陽，開始陰了，但還沒有下雨的意思，這正是看景讀物的好天氣。10公裏的路程，路況又好，汽車還沒放開性子，一眨眼的工夫就到了。下了車，各式各樣的陶器冷不丁的撲麵而來，叫賣聲此起彼伏。抬眼望去，店鋪林立，車水馬龍，熱鬧非凡。問之，沒錯，前麵就是龍門石窟了。可我不知怎的，麵對現實怎麼也尋覓不出我想象之中的那種神秘、高深、古樸以及深幽的意境來，更談不上佛教淨土的幽靜之靈潤了。那兩山夾出來的一股清水也不再幽靜，人們用橡膠壩給它打上了結，汪汪地憋滿了一池清水，供遊人坐上汽船任意地在它上麵耍歡，攪和的它沒有一刻安寧。河的上麵修了兩座橋，車水馬龍，繁華其間，忙亂吵鬧不堪入耳，硬是顯示出一派繁亂之象來。一向喜歡幽靜的神佛麵對這種熱鬧的景象應作如何之感想呢？
我們一行人員與門衛費了好一番口舌，但終不能攜帶攝像機入內。人家有人家的規定，我們也就隻好罷了。
進了龍門，穿過飄散著文化氣息的書報字畫長廊，總算看到了那崖壁上大大小小、上下無序的石窟了。石窟南北長約一公裏。據介紹：現存各種石窟2100多個，造像10萬餘尊，碑題記2780多品，它是繼山西大同雲岡石窟後開鑿的又一規模龐大的石窟群落。這裏遊人很多，還夾雜著不少黃頭發藍眼睛的外國人。天長地久的，那石板道就不勝耐力讓遊人的腳底磨去了不少，一級級台階也被踩得光滑而凹陷，上上下下的遊人也就得格外地小心了。
我隨著遊人匆匆忙忙地看過一遍賓陽洞、千佛洞、萬佛洞、金剛崖、古陽洞等這些石洞後，說實話，並不覺得甚好，根本就沒能看出我先前對它想象的那種神秘與感悟來，看來真應了那句老話：看景不如聽景。不就是一些小小的佛像嗎？雖說形象千姿百態，但也太拙太野，線條粗獷，沒了細膩的講究。再說，這些佛像經過漫長歲月的風雨浸蝕，以及曆次軍閥混戰的破壞與盜竊，斷指的、掉頭的、缺胳膊少腿的、沒鼻子沒耳的，比比皆是，幾乎找不到一個完整的形象。心理便就覺得失落，很是泄氣，全沒了來時的興致。可正當我與同行們隨便議論時，誰知一不小心便惹惱了身旁的一位老者，他虎著臉慍怒地問我：既然這樣，那為什麼百年千年，遊人不衰？文人騷客無不為之折服，寫下詩篇，留下美文呢？唐代大詩人白居易到了晚年，就住在這裏，論文吟詩，領悟佛事，自稱為：“香山居士”，而死後還要求葬在這對麵的香山之上，讓靈魂在這裏天長地久地飄飛遨遊。年輕人，看景不能走馬觀花，要深入進去。你如要是仔細地去看，你就會看到這些石窟的整個布局是多麼的絕妙了。它們的排列錯落有致，大小和諧，完美統一，紛亂中有布局，拙樸中有大美。它們脈絡分明，走勢神妙，造型精深，真是一唱三歎之情韻呢。你看那尊最高大的盧舍那佛了吧？她高17米之多，是依山鑿石而成的，龍門石窟中，她是萬佛之首。你知道嗎？在佛經裏，“盧舍那”含有“諸惡皆除，眾德悉備，淨色遍照法界”之大意呢。她是美的化身，是雕塑藝術的結晶，是雕塑家們對生活的認識與審美觀念以及美學思想的高度體現呀！這座佛像是由唐高宗皇帝所建，武則天皇後拿出兩萬貫脂粉錢所資助的。你如細看，就會看出它與南北朝時期的雕刻石像的不同之處了。在佛教上，佛、菩薩都是男性的化身，而武則天出了錢，盧舍那佛便就一反常態了，大膽的從女性外部入手，更確切的說，就是根據她的形象特征而塑造的。她的形象是那樣的精美，眉宇間透著慈祥與睿智，嘴角稍翹，作微笑之狀。飽滿的麵容上，秀眉如新月，處處動人；雙目似秋水，脈脈含情，無論從哪個角度去看，都給人一種美的感受。在她身上，宗教與藝術、美學與雕塑、形似與神似都達到了高度的和諧與完美的統一。