故鄉風味
炸藕圓子
老家那裏，是青弋江、孤峰河和資福河圈出的圩區，所多的是魚蝦菱藕。何處江南可采蓮？當然是我老家那裏了。清清水塘，田田蓮葉，翠蓋翻碧，紅裳飛衣。密密匝匝的荷葉從近處向遠處鋪陳開去連天接地，風翻葉背白浪湧，形成一片清碧世界。大暑後，荷花開時踩上來如嬰孩手臂一般的藕稱“花香藕”，白嫩嫩，水汪汪，嘣脆嘣脆，肉嫩漿甜，入口全無一絲渣滓，可與最好的鮮梨媲美。而到冬臘年近，荷葉敗盡，那些荷塘都車幹了，魚蝦捉上來，肥碩多杈的大藕挖上來。各式特色的藕肴便於餐桌上呈現：紅椒炒藕絲、走油藕蹄、燜藕、糯米蒸藕，最多的，便是家家戶戶過年前炸藕圓子了。
炸藕圓子，選那種粗碩的手臂一般中段大白藕，若是醬紅色的老紅鏽藕當然最好。一般人家都備有一塊粗砂破缸片，將洗淨的藕抓緊在手裏使勁往破缸片上擦，擦成藕泥落入盆中，然後加入嫩翠的蔥花、鹽、味精和適量糯米飯，充分攪拌。這時灶台鍋裏一直被柴火旺燒的油正好熱騰，待油麵浮沫消盡，壓小火頭，搓好的圓子一個個下了鍋，頓時滿屋子飄香。炸藕圓子不獨具有藕的本身香醇，且因澱粉多而入口滑爽。若是在藕泥中拌入肉糜，炸出來的藕圓子香酥緊湊，青褐中稍帶焦黃，食後唇頰格外清爽。
鹹鴨蒸糯米飯
冬臘歲末，屋簷下吊著的臘貨白天被暖暖的陽光熏曬，夜晚經朔風幹凍收味，連色澤都是那般酣暢濃烈。
夕陽傍山鳥雀噪林的時分，外祖母微笑著從一個小米壇裏舀出新碾出殼、晶瑩圓潤如珍珠般的上好糯米，讓我拿到塘邊水跳上淘洗，瀝幹後，待其吸入二三成水分，下鍋添水，外祖母招呼水不可放多，將米淹沒約一指甲深即可。我轉至灶下點火燒鍋。燒開鍋漲米湯，視水稍幹，在鍋中心用筷子掏出一洞，倒水至洞平。外祖母將切成方丁的暗紅的鹹鴨鋪於鍋中米飯上，蓋嚴鍋蓋，囑我續火再燒。至鍋中熱氣蒸騰，改小火燒五六分鍾，再燜上七八分鍾飯鍋。此時已是滿屋鹹鴨的濃香了。待揭開鍋蓋，鹹鴨深紅，吸透油汁的糯米飯在煤油燈光的映照下，粒粒飽滿雪白……未待入口，那濃烈的香味早已讓你垂涎欲滴。鹹鴨蒸糯米飯，飯越幹越好，亮晶晶、熱騰騰的糯米飯裏吸入鹹鴨的醇香濃鮮，令你吃過一次終身難忘！
有時，外祖母也會將那種三分瘦二分肥的肋條臘肉和少量黴幹菜一起剁碎，鋪在略浸泡過的糯米上，撒上蔥花，以幹荷葉墊底，上蒸籠蒸。那種醇厚濃香的味道，還有那冬日夜晚的情趣，包括那煤油燈在霧氣中朦朧暈黃的光……都已融入我最美好的記憶中。
糟 魚
故鄉的臘月裏，家家戶戶除醃上臘貨掛屋外熏曬，有的人家少不了還要用酒糟糟上一壇子魚，到春節待客時，桌子上就會多出一道濃釅香醇的風味菜來。
剛入臘月，天氣通常不錯，那些大大小小的水塘都被車幹，活蹦亂跳的各色魚蝦連泥帶水齊齊給捉進籮筐裏。鯉魚、草魚、青魚等大鱗魚被選了出來，開膛剖肚除去內髒洗淨之後，多數給刮去鱗，拿到大缽子裏投入鹽直接醃起來。另有一些品相上好的魚會被保留下鱗，斬去頭、尾、鰭，洗淨瀝幹，將鹽均勻地搽在魚的表麵與內側，然後將魚腹部朝上，分層疊放在缸內，醃數日。起魚日曬風幹至皮麵泛油光，肉質成紅色，砍作四塊或八塊，肉厚處再剖開。這時便可舀出自家做的酒糟，每魚蓋糟一層，撒上花椒，逐層用糟按放壇內，壓緊。最後倒入糟汁或甜酒液酌量（有時還需適當加點燒酒），用幹荷葉紮緊壇口，外麵再用泥封實，一般十天半月後即有誘人的濃香自壇口溢出。吃時，取魚帶糟，用豬板油細丁拌入碗內蒸熟透。糟渣粒白，魚肉深紅，其味甜中帶鹹，鹹中透著說不出的醇香鮮美！
豬雞等肉亦可以同法糟。魚用生的入糟，豬雞等肉須煮熟乃可。但故鄉人似乎隻熱衷於糟魚。如說例外，那就是糟豬大腸了，因豬大腸自身出油，故格外地腴軟豐潤。春節的飯桌上，當女主人從蒸飯鍋裏端出一碗沾著白糟渣的紅汪汪的豬大腸，你伸筷子夾過一塊擱進嘴裏，提醒你千萬要當心別咬掉了舌頭！