當然，這是和藤蘿餅難做有關（相比較而言，比做酒釀餅難度要大）。同酒釀餅和玫瑰餅相比，它是真正的應季食品，過季就是過了這個村沒這個店了，真的是擦肩而過，稍縱即逝，吃就要吃在當時，和北京的春天密切相關。當年，藤蘿花開的季節，京城名店如正明齋和祥聚公，是非要到京城各大寺廟去采集藤蘿花做餡的（不僅為了幹淨沒有汙染，更要借助佛心禪境的象外之意，這和酒釀餅被稱作“救娘餅”一樣，為其增添文化含義，而讓其別具一格），現在，誰還願意費這樣的勁？
藤蘿餅難做，首先在於餡。前輩學人鄧雲鄉先生，是地道的熱愛藤蘿餅之人，曾經介紹過這種餡的做法：“藤蘿餅的餡子，是以鮮藤蘿花為主，和以熬稀的好白糖、蜂蜜，再加以果料鬆子仁、青絲、紅絲等製成。因以藤蘿花為主，吃到嘴裏，全是藤蘿花香味，與一般的玫瑰、山楂、桂花等是迥然不同的。”
而且，藤蘿花無法像玫瑰一樣可以製成蜜餞，長期保存備用，隻能鮮花製作，過季難再。這也就是為什麼稻香村裏的玫瑰餅常年可賣，唯獨藤蘿餅難見蹤影的另一種緣故。
藤蘿餅難做，還在於藤蘿餅的皮子，不能如酒釀餅一樣是硬皮，也不能如玫瑰餅一樣是酥皮，而必須是翻毛。酥皮可不是翻毛，過去有詞專門說翻毛：“京都好，佳點貴翻毛”，所以為貴，是得要上好的麵粉過籮篩細，用酥油和麵，反複揉搓，用的是工夫和心思，還有獨到的手藝。這一點，比酒釀餅和玫瑰餅的皮都要難做。另一位前輩學人金雲臻先生在《餖飣瑣憶》一書中，對藤蘿餅這種翻毛皮子有過專門的描述：“層層起酥，皮色潔白如雪，薄如蟬翼，稍一翻動，則層層白皮，聯翩兒起，有如片片鵝毛，故稱翻毛。”如此絕頂的翻毛，聽聽就會讓人充滿想象，饞涎欲滴。其中每一層皮要“薄如蟬翼”，則是關鍵，和如今玫瑰餅的酥皮不可同日而語，也是玫瑰餅難以望其項背的。可惜，這種工藝，已經沒有了。
吃過蘇州的酒釀餅，再想北京的藤蘿餅，心裏總有這樣一種感覺，藤蘿餅再難做，就真的做不出來了嗎？采芝齋是家老店，稻香村也是家老店，采芝齋可以讓斷檔多年的酒釀餅重見天日，稻香村也應該可以克服萬難，讓藤蘿餅再現京城的春天裏吧？
離開北京到上海居住的鄧雲鄉先生，對京城諸多糕點甚是想念，且格外懷念藤蘿餅。他曾經寫過這樣一首詩：“偶惹鄉情憶餅家，藤蘿時節味堪誇，自憐食指防人笑，羞解青囊拾落花。”說的是思餅之情，也是思鄉之情。老先生是那麼思念這一口，很想拾取落在地上的藤蘿花回家自己做藤蘿餅呢。想來，和老先生一樣懷念藤蘿餅的，會有很多人吧？起碼，我是其中的一個。
稻香村，或者其他點心鋪，請能夠多為它下點兒功夫——藤蘿餅，此物亦相思。何日君再來？
2020年5月15日於北京