裴駰集解引《漢書音義》曰：“榻布，白疊也。”張守節正義：“白疊，木綿所織，非中國有也
“多草木，草實章如繭，繭中絲如細纑，名曰白疊子，國人多取織以為布。布甚軟白，交市用焉。””海南蠻人織為巾，上出細字，雜花卉，尤工巧，即古所謂白疊巾。”
衣服的種類和知識
服色
指車馬、祭牲、服飾等的顏色。古代由於五德思想的流行，每一王朝都有特別崇仰的某一種顏色。以符合五行相生相克的道理。如謂夏尚黑、殷尚白、周尚赤、漢尚黃之類。秦漢以後，新王朝建立，皆將改正朔、易服色視為關係到國運的大事。後亦泛稱各級官員的服飾。
繈緥
亦寫作“繈緥”、“繈保”、“繦緥”。背負小兒用的布兜和係帶。舊說長一尺二雨至二尺，闊八寸左右。
《論語.子路》：“夫如是，則四方之民繈負其子而至矣。”《史記.衛將軍驃騎列傳》：“臣青子在繦緥中，未有勤勞，上幸列地封為三侯。”張守節《正義》：“繈，長尺二寸，闊八寸，以約小兒於背；褓，小兒被也。”
《史記.蒙恬列傳》：“昔周成王初立，未離繈褓。”《漢書.宣帝紀》：“曾孫雖在繈褓，猶坐收係郡邸獄。”《後漢書.桓榮傳》：“昔成王幼小，越在繈褓。”《玉篇.衣部》：“繈，繈褓，負兒衣也。織縷為之，廣八寸，長二尺，以負兒於背上也。”
衫
魏晉以來流行的一種服裝。其特點是袖口寬鬆，不需施祛，不同於袖端應收斂並裝有祛口的袍。衫有單、夾二式，六朝不論婚喪，均用白色細綢製成。
隋唐以後，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣體寬博下長過膝，民國年間的長衫其形製猶受其影響。衫亦為女子常服，唐代女裝即主要由衫、裙、帔組成，直至清代，漢族女服都以衫裙為主。
東晉以來有裲襠衫，中納絲綿，形似今日棉背心。唐以後有缺胯衫，多為下層人民所服。《釋名.釋衣服》：“衫，芟也，芟末無袖端也。”
《玉台新詠.古詩為焦仲卿妻作》：“朝成繡夾裙，晚成單羅衫。”宋周煇《清波雜誌》卷二：“乾道中，王日嚴內相申請，謂環一室而圍座，色皆淺素，極可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨馬及吊慰，不敢用。”清李鬥《揚州畫舫錄.虹橋錄下》：“清明前後，肩擔賣食之輩，類皆俊秀少年，競尚妝飾。每著藍藕布衫，反紐鉤邊，缺其衽，謂之琵琶衿。”
襦
短衣。一般作**（內衣）。自春秋時期直到清代，上襦下裙是中國女裝主要形式之一。多為短襦，長及腰間。唐以後，為便於勞作，襦亦可著於外，有袒領，裏麵不穿內衣。
宋代多為下層婦女穿，腰身與袖口較寬鬆，以質樸清秀為雅，由漢代上襦演變而成唐代套在外麵對襟為半臂。《古樂府.陌上采桑》：“緗綺為下裳，紫綺為上襦。”
“太和）六年六月敕......又袍襖衫等，曳地不得長二寸已上，衣袖不得廣一尺三寸已上，婦人製裙，不得闊五幅已上，裙條曳地，不得長三寸已上，襦袖等不得廣一尺五已上。”
《宋史.樂誌十七》：“隊舞之製......二曰劍器隊，衣五色繡羅襦，裹交腳襆頭，紅羅繡抹額，帶器仗。”《日下舊聞考.風俗》：“清明寒食，宮庭於是節最為富麗，起立彩索秋千架，自有戲蹴秋千之服，金繡衣襦，香囊結帶，雙雙對蹴。”
裳
下衣。始指保護下體的幾幅布前後聯成的大圍裙，於腰部折疊，從腰遮到膝部。膝下小腿部分則有脛衣（稱袴），套在雙腿上，呈雙筒狀，不連中襠。
漢代的滿襠褲稱褌。曆代婦女下裳一般多穿裙，清光緒以後穿褲才漸多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多為裙，以後漸多穿褲，直至清代。就色彩而言，古代規定，上衣下裳，衣用正色，裳用間色。《
元宇文懋昭《金誌.男女冠服》：“婦人衣曰大襖子，不領，如男子道服。裳曰錦裙，裙去左右各闕二尺許，以鐵條為圈，裹以繡帛，上以單裙襲之。”清李心衡《金川瑣記.蠻裙》：“近日蠻女下裳多用白布或藏綢製成，邊幅鑲紅布，襞襀細致，如百疊裙。頭人家衣裙多用碎錦鑲成，臨風飄颺，頗似古時舞衣。”
法服
封建禮法規定的標準服。用於祭祀、朝會等儀式。其特點是寬袍大袖，峨冠博帶，與日常生活的輕便服裝不同。自南北朝後期至明代，法服和常服一直並存，但法服使用的範圍始終不大。
《孝經.卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王製五服，各有等差，言卿大夫守禮法，不敢僭上偪下。”《三國誌.魏誌.楊阜傳》：“阜常見明帝著繡帽，被褾綾半裹，阜問帝曰：‘此於禮何法服也？’帝默然不答。自是不法服不見阜。”
元楊瑀《山居新話》：“郊祀祭廟，天子禦袞冕，百官皆法服。凡披秉須依歌訣次第，則免顛倒之勞。漫識歌訣於左：襪履中單冀帶先，裙袍蔽膝綬紳連。方心曲領藍腰帶，玉佩丁當冠笏全。”
單衣
亦作“禪衣”。形製略與袍同，衣袖寬大，以其無裏，稱禪衣。漢魏以來，除平時在家穿著外，也可用作官員朝服，但隻能作為襯衣，穿在袍服裏。江陵馬磚一號楚墓出土的服裝中有繡羅單衣、繡絹單衣。楚國貴婦的直裾單衣乃用正裁法製成，前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等，右衽，交領，直裾。衣身、袖子及下擺等部均呈平直狀，無明顯弧度。領、袖、襟、裾均有一道緣邊。袖端緣邊常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。
《漢書.江充傳》：“充衣紗縠禪衣，曲裾後垂交輸。”《魏書.外戚傳上.馮誕》：“使彭城王勰詔群臣脫朱衣，服單衣介幘，陪哭司徒。”唐李頎《行路難》詩：“父子兄弟綰銀黃，躍馬鳴珂朝建章。火浣單衣繡方領，茱萸錦帶玉盤囊。”
《資治通鑒.晉簡文帝鹹安元年》：“王於朝堂變用，著平巾幘，單衣，東向流涕，拜受璽綬。”胡三省注：“單衣，江左諸人所以見尊者之服，所謂巾褠也。
袞衣
簡稱“袞”。亦稱“袞服”。為古代天子王公的禮服，因上有龍的圖案得名。中國傳統的袞衣以日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章紋為飾。周製，前六章繪於衣，後六章繡於裳，皂衣絳裳，衣裳相連，形製似裘。
東漢以來，大體相沿。清代廢除十二章紋，但皇帝袞服紋飾仍以龍為主。《詩.豳風.九或》：“我覯之子，袞衣繡裳。”朱熹集傳：“天子之龍一升一降，上公但有降龍。以龍首卷然，故謂之袞也。”
《南齊書.輿服誌》：“袞衣，漢世出陳留襄邑所織。宋末用繡及織成。建武中，明帝以織成重，乃采畫為之，加金銀薄，亦謂之天衣。”《明史.輿服誌二》：“洪武十六年定袞冕之製。袞，玄衣黃裳，十二章，日、月、星辰、山、龍、華蟲六種織於衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻繡於裳。”
《清史稿.輿服誌二》：“[皇帝]袞服，色用石青，繡五爪正麵金龍四團，兩肩前後各一。其章左日，右月，萬象篆文，間以五色雲。”
1．.紡：應用平紋組織，采用生織或半色織工藝，經緯一般不加撚或弱撚，綢麵較平挺，紡的牲是質地輕薄而又堅韜。
2．.縐：應用平紋或其他組織，經或緯加強撚，或經緯均加強撚，呈明顯縐疚並富有彈性的織品。
3．.緞：應用緞紋組織，綢麵平滑光亮的織品。
4．.綾：應用斜紋組織或變則斜紋組織，綢麵呈明顯斜向紋路的織品。
5．.紗：全部或部分應用紗組織的織品，由甲、乙經絲每隔一緯絲扭絞而成的。
6．.羅：全部或部分應用羅組織的織品，由甲、乙經絲每隔個一根或三根以上的奇數緯絲方扭絞成的，即謂羅。